立体裁剪基础教案模板
推荐第1篇：立体裁剪
服装立体裁剪
第一章 绪论
【教学目的】了解立体裁剪的基本概念以及其发展过程，掌握人台基准线的标示方法，常见珠针技法，以及立体裁剪的一般程序。使学生在掌握基本概念理论的基础上，为进一步学习立体裁剪的方法打下基础。 【教学重点】立体裁剪的含义及珠针技法。
【教学难点】人台基准线的标示，立体裁剪的一般程序 【教学方法及手段】课堂讲授与辅导 【学时分配】4学时 【教学内容】
第一节：立体裁剪概述
一、立体裁剪的含义：
立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
二、立体裁剪的发展及演变
立体裁剪既是一种古典的，又是一种现代的裁剪方法，古典是因为：在漫长的原始阶段，在人类还不懂得几何图形的绘制与计算时，原始人将兽皮、树叶等加以整理，在人体上比划大致合体后，加以切割，并用兽筋、树藤等材料固定，形成了最古老的服装。这便是原始的立体裁剪了。
立体裁剪是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐
1
服装立体裁剪
渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。
文艺复兴后，立体裁剪技术有了很大的发展。 真正运用立体裁剪作为生产设计灵感手段的是二十世纪二十年代的设计大师玛德琳•维奥尼（Madeleine Vionnet），她认为“利用人体模型进行立体裁剪造型是设计服装的唯一途径”，并在设计的基础上首创了斜裁法（bias cut）,使服装进入了一个新的领域，打破了平面裁剪上用于直纱、横纱的风格。历经兴衰直至今日，虽然服装整体风格不再过分强调这种形体的夸张，但婚纱、礼服仍然承袭着这种造型设计的思维。
在东方，由于受到儒教、道家哲学思想的影响，服饰文化更趋向含蓄、内敛，服装以宽衣大袖为主，自周朝的章服至近代的旗袍、长衫，以及日本的和服等，采用的都是平面裁剪法。中国古代传统服装的特点是平稳而单纯，其线条平直，手臂平伸后与身体的直线形成垂直的交叉，这种基础的造型形式显得尤为实在和稳定。由此可见，中国传统服装有着浓厚的文化底蕴，可以用平面化的结构裁剪，装饰性的服用材料，精致的服装配件和含蓄美等社会理念来形容。对服装的穿着，中国讲究的是仪表的修饰，而西方崇尚显露人体的美。
我国一直以平面裁剪为主，并逐渐形成了一系列较为完整的平面裁剪理论。随着现代服饰文化与服装工业的飞速发展，我国的服装产品进入了个性化品牌时代，人们对服装款式、档次、品位的要求在不断提高，对服装设计与裁剪技术也提出了更高的要求。服装裁剪技术已成为品牌竞争的核心技术和新元素。虽然平面裁剪快捷、方便，但在个性化服装的造型上却有其局限性，在一定程度上影响了品牌的发展，而立体裁剪有平面裁剪所没有的优越性及互补性。在上世纪八十年代，我国部分高校将立体裁剪技术引入教学课程内容，并且作为一门新的课程逐渐在全国服装专业课程中普及开来。现已成为服装专业学生的必修课。
三、立体裁剪的特点
服装设计按工作内容划分，大致可以分为三个部分：即款式设计、结构设计、工艺设计。其中结构设计起着承上启下的作用。它一方面将造型设计的构思效果转化为平面样板，另一方面还要对其中某些不完善、不合理的地方进行修改、补充。它是造型设计的延续，又是成衣制作的依据。服装结构设计通常分为：平面结构设计、立体结构设计、平面与立体相结合三种方式。
2
服装立体裁剪
概念：服装立体裁剪又称为立体结构设计，是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
特点：
1.运用形象思维和三维造型的手段进行设计，素有软雕塑之称。2.是一种直观的、不受数字和公式束缚的结构设计方法。 3.能实现平面设计难以表达的造型效果
4.适应服装制造业小批量、多品种、个性化、时尚化的特征
5.是体现服装款式效果的最佳手段，是一种将艺术和技术融为一体的实用服装技术。
适用范围：
1.服装造型为不规则皱褶、垂褶、波浪等形式，极富立体感，无法或很难将造型展开为平面图形。
2.服装使用轻薄、柔软、固定性能差，但悬垂效果良好的材料，在裁制、剪切时具体部位不加固定难以操作。
3.服装的整体或局部需在缝制前就能显示出立体效果，以便修正和斟酌造型效果。
四、立体裁剪与平面裁剪的比较
1、平面结构设计的优势
（1）平面结构设计是实践经验总结后的升华，因此具有很强的理论性。 （2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有较强的稳定性和广泛的可操作性。
（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。
2、平面结构设计的缺点
（1）不能正确地感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、
3
服装立体裁剪
光泽变化、弹力程度等。
（2）对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确地处理，如多褶裥、垂荡飘逸的款式等。
3、立体裁剪的优势
（1）立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。
（2）立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。
（3）立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。
4、立体裁剪的缺点：费时费料、成本较高，不适合大批量生产。
第二节：立体裁剪准备
一、用具 1.人台
人台作为人体的替代品是立体裁剪必不可少的工具。人台因其目的和用途不同，有各种各样的类型。包括不加松量的裸体人台和用于成衣生产的加入宽松量的工业用人台、用于度身定制的特体人台等。人台按形体还可分为半身人台、全身人台等。
优良的立体裁剪专用人台，需具备下列条件： (一) 优美的人体比例
(二)不加松量的裸体模型较适用 (三)内体材料有弹性
4
服装立体裁剪
2.珠针
立体裁剪专用的大头针针长约为3cm左右，针柱为小圆头。在教学中为使扎针部位醒目，针柱用大圆头，颜色可有白、黑、红、兰、黄、绿等诸色。立裁专用的大头针用较有韧性、针刺时不易弯曲的钢材为好。针身细长，便于刺透多层次的布料之中。必要时亦可用一般的大头针代替，但主要用于细小部位。
3.针插
针插是插裁剪用珠针时使用的布团状用具。其外层用较紧密的布料，内层用棉花或化纤棉之类的填充料，底盘用半径为6cm的圆形硬板，里侧装橡皮筋，可以将其套在手腕上使用。
4.白坯布
除了一些特殊的面料，用实际面料进行立体裁剪的几乎没有，大多使用坯布（sheeting）或被称为toile的平纹棉布。立体裁剪多用白坯布作为代用布，以
5
服装立体裁剪
降低成本。在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。
坯布特点：
(1)布纹清楚，容易辨别。 (2)垂度不佳，但容易操控。 (3)坯布的价钱便宜。 (4)容易做记号。 (5)可重复使用。
布料的整烫 ：
(1)歪曲布边：坯布的布边常会有不平顺或是有布边太硬的情形，可以将布边剪去一刀，再撕去。
(2)直布纹整烫：先将布边烫成直线，再顺着直布纹烫平。 (3)横布纹整烫：顺着横纹烫，烫成与直布纹垂直。
(4)歪曲布纹整烫：若布纹不正，则依凹处往反方向拉伸，使布纹互成垂直，拉伸后所产生的绉纹以熨斗直接烫平。
5.剪刀
剪刀应使用比一般缝纫用剪刀小一些的，通常采用9#或10#的剪刀。刀背近刀口的造型应为一侧呈钝角形，这样在剪切布料时不致伤害人体或人台。握手部位的造型以光滑、握剪时无压迫感为妥。
6.粘合带
用于作标志线及款式造型线，颜色应与人台颜色不同，以便透过白坯布能看到标志线的位置。常见颜色有白色，红色，蓝色等。粘合带的带宽为2mm左右。如没有此类粘合带，亦可用美工用的即时贴替代。
7.其他
除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。
二、人台的准备 1.标志线的贴法
人台上的标志线是立裁时的基准线，白坯布的丝绺线与这些标志线相吻合，
6
服装立体裁剪
才能保证立裁的正确性。另外，它也作为纸样展开时的基准线。标志线的位置根据设计、外形轮廓不同而不同。这里就基本的标志线、标志点作介绍。
①前中心线（FC） 前颈点（FNP） ②后中心线（BC） 后颈点（BNP） ③胸围线（BL） 胸点（BP） ④腰围线（WL） ⑤臀围线（HL）
⑥肩线 侧颈点（SNP） 肩端点（SP）⑦侧缝线 ⑧领围线 ⑨袖窿线
7
服装立体裁剪
2.布手臂的缝制与安装
布手臂作为人体手臂的替代品，它与人台的臂根截面相对应，符合标准手臂粗细，是臂长稍长的布手臂。所用的填充棉是能便于肘部的弯曲、能上举到头部、形状不易走形的轻型弹力棉。上臂部分应考虑能从人台上装上或拿下，棉絮的厚度应稍薄些。
需准备的物品：白坯布 高弹棉 缝纫线 厚纸板等
3.人台的补正与整理
对人台进行补正，有的是因体型某些部位尺寸不足，也有的是因部分体型的特殊性，甚或是为了制作独特的造型。具体的方法是在人台上用棉或棉絮、成品垫肩来补正。如：平肩、前肩、鸡胸等。
8
服装立体裁剪
三、珠针的基本针法
(一) 叠缝针法： 将一块布样折进一个缝份，压在另一块布样上，沿上层止口用珠针将上下三层布固定在一起。入针点尽量靠近折边，斜向下（或垂直）插入，针的圆珠始终甩向单层的那一边。2针之间的距离为2－3cm左右，针针平行。叠缝针法是立裁别样中用得最多的一种。
(二) 捏合针法：将两块布样捏合到一起，毛缝在外，沿净缝扎针。常用于省道、侧缝、肩缝等的固定与调整。
9
服装立体裁剪
(三) 搭缝针法：将一块布样搭到另一块布样上，并用珠针固定。针尖外露0.5cm，插入面料0.2～0.3cm
(四) 单针固定法：也是立裁中用得最多的针法之一。单针固定时，珠针的倾斜方向与布受力方向相反，这样才能固定得住。
(五) 双针固定法：用于在某部位固定一些松量。要使松量稳固，必须注
10
服装立体裁剪
意左面的珠针向左，右面的珠针向右，两根珠针成交叉状，将松量夹住。
立体裁剪应准备的材料：
1）人台：教学选用84/A、72/A的裸体人台。 2）珠针：1盒。较细、弹性好、尖锐、容易刺穿。 3）皮尺、直尺：各一把 4）剪刀：一把
5）消色笔：用以在布料上做标记。
6）针和线：用以立体构成后，取代大头针进行布片的缝合，针和线的型号应依据材料而定。
7）针插：操作时使用的大头针应插在固定于手腕上的针插上，以便随时取用。 8）粘合带：0.3～0.5cm宽，用以在人台上做标识线。红色、蓝色或白色各一卷。
9）白坯布：平纹组织的纯棉白坯布10米 针插制作所需的材料 ： 扎针球包布：直径16cm左右 针插底板包布：直径9cm左右 底板：直径6cm左右的硬纸板 橡皮筋：长30cm左右，宽2cm左右 橡皮筋包布若干 花边或荷叶边若干
11
服装立体裁剪
填充料：高弹棉若干
其它：针、线、剪刀、圆规、铅笔、珠针等
第三节：立体裁剪的操作程序
一、立体裁剪的操作程序
1、基本确定服装的款式
2、选择人台
3、标记衣身造型线
4、初步进行服装造型
5、点影划线
6、审视服装造型
7、拷贝
8、制作成衣
二、立体裁剪的技术原理
（一）立体裁剪所用布料的丝缕
所谓布样，是在一块布料上取下一段准备做立裁用的布料，一般采用撕开法取得。在立裁中，确定布样丝缕方向是非常重要的，如果采用丝缕歪斜的布样，则会导致服装的外形也产生歪斜形态不稳定的现象。因此，立体裁剪所用的布料的丝缕必须丝缕归正、不允许错位。
布样丝缕的确定方法：
1.在布样的边缘确定丝缕的方法：采用拉丝法，将布样的纱线拉出，直至能将一根纱线完整地从开始端到终止端拉出来。这根纱线所代表的方向就是布样的经向，所以只要平行于这根纱线作直线便能得到前中线、后中线等经向线条。
2.在布样的中间确定丝缕的方法：采用笔尖画线法，将削尖的铅笔垂直于布面，使笔尖在两根纱线之间的空隙移动，从而画出经向纱线的方向。也可用大头针代替铅笔，以免留下痕迹。
（二）立体裁剪的缝道处理技术
缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即公主线、肩线、背缝线、腰围线等。
缝道的形状：缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或
12
服装立体裁剪
与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。
第二章：衣身立体裁剪
【教学目的】通过基本衣身的立体裁剪的学习，使学生掌握立裁的基本技法。 【教学重点】衣身基本型的立体裁剪。
【教学难点】立体裁剪中松量的控制，分割线、褶裥的立裁方法。 【教学方法及手段】课堂讲授与辅导 【学时分配】8学时 【教学内容】
13
服装立体裁剪
第一节：衣身基本型
一、贴体型基本衣身的立体裁剪
一）采样
1、确定用布量
2、初裁
3、画样
二）别样 前衣片
1、
固定FC、BL
服装立体裁剪
2、
3、初裁领口 修剪领口
4、整理肩部及纳省
15
服装立体裁剪
5、
6、整理腰部及纳省 点影画线
后衣片
1、固定BC,BL
2、初裁后领口
3、修剪领口
4、整理肩背部
5、纳省（肩省）
6、固定袖窿及侧缝
7、固定腰口及纳省（腰省）
8、点影画线
16
服装立体裁剪
17
服装立体裁剪
18
服装立体裁剪
19
服装立体裁剪
20
推荐第2篇：服装立体裁剪教案
服装立体裁剪 教案
许丽莎
第一章 绪 论
教学目的：
1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展
2、立体裁剪的基本操作程序
3、立体裁剪与平面裁剪的关系
4、了解立体裁剪的用具并做准备 教学重点：
1、立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪
2、了解立体裁剪的含义
3、人体模型的补正教学方法：讲述法、举例法、图示法 学
时：2 教
具：粉笔、人体模台、大头针 作
业：
1、查阅相关资料
2、收集立裁图片 教学内容：
第一节 立体裁剪简介
一、立体裁剪的含义
立体裁剪是主要采用立体造型分析的方法，来确定服装结构的形状，完成服装款式的纸样设计。具体的说，立体裁剪就是以立体的操作方法为主，直接用布料在人台或人体上进行服装款式的造型，边裁边做，直观地完成服装结构设计的一种裁剪方法。
二、立体裁剪的历史与发展
立体裁剪诞生于西方，人类从比拟身材式样的仿效裁剪，到科学合理的平面裁剪，前后经历了从立体到平面，再从平面到立体与平面并存的结构设计方法的演变过程。平面与立体相辅相成，兼而用之。
三、立体裁剪的基本操作程序
1、确定基本服装款式。
2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。
3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。
4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。
5、平面布样整理。
6、假缝。
7、试样修改。
8、划样、裁剪、缝制。
四、立体裁剪与平面裁剪的关系
立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法，二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。
立体裁剪离不开平面裁剪的支持。立体裁剪的最终目的是平面纸样。在批量化的工业生产中，还要结合平面推档技术将纸样进行系列化
平面裁剪离不开立体裁剪。平面裁剪来源与人体的原型，而原型的确定就是大量立体裁剪原型结构的分析与归纳。另外，立体试样又为观察修正服装和累积平面裁剪经验提供了参考和源泉。
五、立体裁剪的优点
1、立体裁剪造型直观准确，既适合初学者的掌握，也适合专业人员的提高。更利于服装设计者的创作。
2、立体裁剪造型快捷、随意，既有利于结构简单的普通服装，也可用于形态新颖款式多变的流行时装。
3、立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论。
4、立体裁剪易处理特殊体形。
六、如何学习立体裁剪
1、多实践、勤动手。
2、规范操作。
3、与平面裁剪知识融合贯通。
第二节 人体与服装的立体性
一、人体的立体特征
对人的体型特征的分析可使我们加深对服装立体性的理解，明确人体对服装的基本要求。
人体是一个特定的立体，它是由若干个基本线条来呈现的。从正面看，肩部较宽、略倾斜，肩部到腰部逐渐变窄，从腰部到臀部有逐渐变宽，臀部以下有逐渐变窄，从侧面看，胸部前突，以胸围线为界，向上至颈部，向下至腰部逐渐变窄，并以胸厚味最大，臀部微后翘，以臀部为界，向上、向下厚度逐渐变小；从背面看，虽然线条组成有所不同，但其特征仍与从正面观察所得的结果大致相同。人体的立体形象就是由具有上述特征的基本线条所组成的一个廓形。
人体是一个特定的立体，它是由若干戈面组成的一个集合体，对于这些面，我们可以根据服装制作的要求，将它们加以分割。从宏观上看，可大致分为前、后、左、右四个面，面与面结合处形成的线条，也就是立体裁剪中必须重视，并按服装款式需要体现的基本线条。这基本线条对形成服装的立体效果具有决定性的意义。也是款式设计构思的重要依据。
二、服装立体感解析
服装款式依赖于人体形态。因此，服装也必然是一种立体表现。只要以此为出发点，在实际裁减操作中想象人体的立体形状，我们就可以制作地服装尽可能的美观合体，富于立体性。
怎样才能使服装具有立体性？就是不仅要考虑到人体的体型特征，而且还充分考虑到侧面的因素，增加与人体特征相符合的侧面结构线。就可以得到立体的服装效果。
第三节 立体裁剪的用具与材料
一、人体模型
现在使用人体模型的种类大致分三种：立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。人体模型按长度分，有全身模型、2/3身模型、半身长模型等；根据性别与年龄分为三种：女装用模型、男装用模型、童装用模型。
二、用具与材料准备
1.布料 2.棉花 3.大头针 4.针包 5.剪刀 6.色带 7.记号笔（或画粉） 8.滚轮 9.蛇形尺 10.袖窿尺 11.软尺 12.直尺 13.熨斗 14.牛皮纸 15.针与线
第四节 立体裁剪的准备
一、布纹的整理
（一）布纹整理的必要性
立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。一般布料在织造、染整的等过程中，常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。
（二）整理布纹的方法
1.划出印记：用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布料上面形成一条顺直的纵向印记，再用相同的方法做出一条顺直的横向印记。
2.矫正布纹：布料在纺织过程中，由于受到拉力的作用，纵横丝缕发生变化。因此，把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长，这种作法达不到要求时，可使用熨斗进行推拉、定型，直到纵横丝缕顺直为止。
3.检查整理：用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕，当它们各自吻合时（即相互垂直）便说明布纹整理好了。
立体裁剪中布边也需要处理，这是因为布边过紧、过硬的缘故。通常是将布边撕掉（0.5厘米），以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。
二、大头针别法
（一）正确使用大头针
第一，大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。 第二，大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。
第三，别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。
第四，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部分的间距要小些。
（二）大头针的别法
1.对别法 2.重叠法 3.折叠法 4.藏针法
第二章 立体裁剪基础
教学目的：
1、基础标识线的贴制
2、紧身衣的立体裁剪基本操作方法
3、紧身衣的分析和调节
4、布手臂的制作 教学重点：
１、紧身衣的立体裁剪基本操作方法
２、紧身衣纸样的分析和调节
３、基础标识线的贴制 教学方法：
讲述法、图示法、操作法
学
时：4
教
具：粉笔、标记线、人体模台、大头针
作
业：
1、为人台贴制基础线
2、制作紧身衣
3、收集立裁图片
教学内容：
第一节 人台基准线的标记
一、基础标识线的贴制
1、基准线的标记：就是将人体模型的重要部位或必要的结构线，在人体模型上标记出来。
2、标注线的应选用色彩醒目、鲜明，透过布料易被识别的粘合带。一般选用黑色、红色或色彩对比明显的颜色。宽度为0.3—0.5cm。
二、标记部位
基准线的标记部位有横向标记线、纵向标记线、弧向标记线等。
纵向标记线包括：前中心线、后中心线、左侧缝线、右侧缝线、前公主线、后公主线，共6条标记线。
横向标记线包括：胸围线、腰围线、臀围线。共3条标记线。在设计裤装时，需增加膝围线。
弧向标记线包括：颈围线、左袖窿弧线、右袖窿弧线、肩线，共4条标记线。
三、标记方法
人体模型上的各基准线都要作得平整、规范，基准线要贴靠，该直顺的地方要直顺，该圆顺的地方要圆顺，左右基准线的标记要对称，弯势一致，充分体现人体的曲线，真正起到立体裁剪的尺规作用。
第二节 紧身衣的制作
一、布料准备
（一）确定用布量
前衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/2+14cm的经向布料一块。后衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/4+8～10cm的经向布料两块。紧身衣的布料一般选用中厚胚布。
（二）确定标志线
将撕下的布料整理熨烫好后，按图中显示的基准线的位置，在布料上用色笔标出前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、BP点等，注意各线条与人体模型一致。也可以用较醒目的纱线，先将各横向和纵向线条抽丝，再用平缝针的针法，将横向和纵向的线条手缝出来。
紧身衣的布料准备
二、操作步骤及操作技巧
（一）前衣身的立体裁剪
1、固定前中心线：布料上的前中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一 致，并有大头针将其固定。
2、固定前领口：为使领口部位平服，可在领口部位剪放射状刀口，将领口部位捋平，并用大头针将其固定。
3、收肩省：把布料上的胸围线、腰围线、臀围线与人体复合一致，再把布轻轻地拉向侧缝后固定。在肩部作一肩省，使胸围线以上部位平整。
4、做分割缝：先在臀部的公主线处捏出缝份（大于2×1.2cm）的量，捏出后将臀围线在侧缝处固定。纵向纱支要保持竖直，衣服的各部位布料应平服于人体上。
5、剖开分割缝：前衣片上的左右衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开，前衣身被分为三片，剪时注意两边缝份要均匀，不要偏斜，以免衣片缝份不够。
6、点影：用色笔按人体模型标记线，标出侧缝线、袖隆弧线、肩线、分割线、下摆线的点影线。
（二）左后衣身的立体裁剪
1、固定后中心线：后衣身的后中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一致后，用大头针将后中心及胸围线加以固定。
2、固定后领口：方法同前衣片领口。
3、做分割缝：先在公主线的下端捏出缝份（大于2×1.2cm）的量，再沿公主线向上的位置作腰省和肩背省，并连成分割线。
4、剖开分割缝：左后衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开。为使衣片在腰部处贴体，可将衣片腰部剪刀口。
5、点影：在剖开的后中衣片上，用色笔按人体模型标记线，标出领口线、肩线、分割线、下摆线的点影线。
6、划线：将各点影进行连线，注意轮廓线要光滑圆顺，最后将多余布料剪掉。
（三）缝合前、后衣身
1、缝合前、后衣身：缝合前后衣片肩缝、侧缝、公主线，再将各缝进行劈缝。
2、处理袖窿、下摆：将袖窿剪刀口，袖窿、下摆处的缝份向里折光。再将后衣身的左侧背缝缝份折光，用手工缲缝固定。
（四）烫领、绱领
1、裁剪衣领：衣领取长为领围加4cm，宽为7cm，要求为450正斜向布料。
2、折烫衣领：在斜向布料上，按衣领用布量将领子轮廓线画好，按折线进行熨烫，领子要贴体，领宽为2cm。
3、绱领：衣领的曲线状与人体体型完全吻合后，将衣领用手针扦于衣身领窝处。
第三节 布手臂的制作
一、布手臂的结构制图
小袖
大袖
盖肩布
臂根布
袖口布
手臂模型的结构图
二、布手臂的裁剪
裁剪时先留缝份后粗剪，用手将布料撕开，再进行布纹整理并熨烫好。然后留出的缝份进行裁剪。
三、布手臂的制作
（一）做手臂面
1、拔开处理：将大袖的前袖缝用熨斗进行拔开处理，或用手把大袖布料斜向拉伸。
2、袖片拔开效果：用熨斗将袖片拔开，能折出很顺的曲线为止。
3、固定前袖缝：将大袖与小袖的基准线对合，到缝纫机上进行缝合。
4、缉合后袖缝：把前后袖缝用机器缉好并劈缝，大袖片的肘线比小袖片的肘线抬高0.5cm，袖口处的基准线应对位。
（二）做手臂里并絮填充物
1、手臂里布的裁剪：手臂里布的布料通常选用薄或中厚的白胚布，但要采用斜纱裁剪，裁剪时先留缝份后裁剪。
2、包裹填充物：一支手臂的填充物用棉花150克～200克（用腈纶棉1.2米），此次手臂的填充物为晴纶棉。
3、袖里布缲缝完成：腈纶棉的填充合适后，将两袖侧缝的净样线扣净后对齐，用大头针暂时固定，并用白棉线进行缲缝。
（三）手臂里装入手臂面内
1、手臂里装入手臂面内：手臂面套折三段，然后将里布手臂插入其中，袖口处要插实。
2、修剪里布袖口：里布包布在腕部处的缝份向内翻折，里布袖口留4～5cm，多余量修剪。
3、包裹里布袖口：将里布袖口处留出的多余包布向内包折，包折时面布袖口不能空起，里布袖口包布可向外凸起，使袖口处做的饱满。
（四）封袖口
取用已做好的袖口布，将其与手臂腕口处对位，短轴为左右方向，手臂前后中线对准袖口布的中央垂直线。
（五）装臂根布
将手臂面的袖山边缘用针缝缩处理，缩缝量较大，一般为6～7cm。注意扌寨针的缝线为双股白棉线。
（六）装袖山斜长
手臂取下。将手臂袖山多余布料剪掉，留2cm缝份，使其不超过布条的宽度。斜条锁缝，将手臂缝份向内翻卷锁缝。
（七）装盖肩布
盖肩布底边扣好缝份后翻到正面，将两缉线上下对合，再用熨斗将两边折线烫好。将烫好后的盖肩布贴在手臂模型上，使盖肩布与手臂袖山处的形态贴合一致，固定盖肩布与手臂模型。
第三章
衣身立体裁剪
教学目的：
1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序
2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法
3、掌握分割线的立体裁剪手法 教学重点：
1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序
2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法
3、掌握分割线的立体裁剪手法 教学方法：讲述法、图示法 演示操作 学
时：6 教
具：粉笔、人体模台、大头针 作
业：
1、省饰款例
2、褶饰款例
3、分割饰款例 教学内容：
第一节
省在衣身中的应用
一、贴体型基本衣身的立体裁剪
（一）准备工作
1、确定用布量
贴体型基本衣身为两块长方形布料，布料的纵向取前（后）腰节长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。
2、粗裁
布料的纵横向均用手撕开，整理布纹，要求布样丝绺平直。
3、划样
用醒目色线或2B的铅笔，将基准线标记清楚。前衣片的标示线有：前中心线、胸围线。后衣片的标示线有：后中心线、胸围线、背宽线水平线。
（二）操作方法及技巧
1、前衣片立体裁剪
(1)固定前中心线及胸围线:
将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，用大头针固定BP点及前中心。
(2)粗裁领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口。
(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉。
(4)整理肩胸部及纳省: 将布料从领口向肩部、袖窿自然地贴在模型上，多余的部分做为袖窿省，用大头针将其别出。
(5)整理腰部及纳省: 将布料从袖窿向侧缝处扶平，侧缝用大头针固定，再将腰部多余的部分做为腰省。
(6)点影: 在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。
(7)划线、整理: 把衣片从人体模型上拿下来放平，先将省位确定下来。再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。
2、后衣片立体裁剪
(1)固定后中心线及胸围线:把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线、背宽线与人体后中心线、胸围线、背宽线对齐，并用大头针固定后中心线、背宽线。
(2)粗裁后领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点，颈肩点很容易剪过。粗裁时一定慢慢剪，千万不要剪过。
(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉，注意不要剪过领窝净线。
(4)整理肩背部:将领口、袖窿理顺自然地贴在模型上，多余量留在肩部，整理布料时，理顺一处就用大头针固定好一处。
(5)纳省:肩部多余的部分做为肩省，用大头针将其别出，肩省指向肩胛骨最高点。
(6)固定袖窿及侧缝:将布料从肩部向袖窿、侧缝处理顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。最后用剪刀修剪肩缝、袖窿弧线。
(7) 修剪侧缝: 侧缝固定好后，将侧缝处的多余量进行修剪。
(8) 固定腰口及纳省:理顺后的布料在腰部处产生余量，所以在腰处纳省，腰省省尖指向肩胛骨最高处。
(9)修剪腰口: 腰口及腰省固定好后，将腰口处的多余量进行修剪。
(10)标记腰口:用粘纸或彩带，将腰口净线标记出来。
(11)点影:在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。
(12)划线整理: 将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其余剪掉。
第二节
褶在衣身中的应用
一、前中心抽褶衣身的立体裁剪
（一）准备工作
1、布料准备
前中心抽褶的衣身布料为长方形，纵向取前腰节长+8cm，横向取前(后)胸围大+8cm。在布料上将前（后）中心线、胸围线标记出来。
2、标记衣身造型线
根据设计者的要求，在人体模型台上将前衣身造型线用粘纸标记出来。
（二）操作方法及技巧
1、前衣片立体裁剪
(1)固定前中线：把布料披到人体模型上，将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定。
(2)固定侧缝线：布料从腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，侧缝用大头针固定，胸围线后端略上抬。
(3)固定袖窿及肩部：侧缝用大头针固定好后，将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平。
(4)修剪轮廓线：将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪。
(5)抽褶及标记前止口线：将集中在前胸中心处的多余布料抽褶，抽褶可与固定前止口标记线同时进行，一边标记，一边抽褶，把所移动的褶分成若干小褶，整理好形状后加以固定。
(6)点影：根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。
(7)划线、整理：衣片放平后，按照前止口造型线及各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。
2、后衣片立体裁剪
(1)固定后中心线：将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐， 并用大头针固定后中心下端。
(2)固定侧缝线：将布料顺着腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，使布料下端平服，侧缝用大头针固定。
(3)固定袖窿及肩部：将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平，使衣片与人体贴合，袖窿处略留有余量，肩部用大头针固定，注意领口处的布料要扶紧。再将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪，领口打剪口使其平服。
(4)点影：各部位调整好后，根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将领口、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。
(5)划线、整理：把衣片从人体模型上拿下来展平，按照各点影将衣身的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。
第三节 分割线在衣身中的应用
一、刀背分割处理胸部
（一）准备工作
1、布料准备
准备两块长方形布料，即前面布与后面布。前面布包含前正面布及前侧面布，后面布也包含后正面布及后侧面布。
2、标记衣身造型线
按款式造型图用粘纸在人体上将前后刀背分割线及胸侧短斜省位置标记出来。
（二）操作方法及技巧
1、前面布的立体裁剪
（1）前正面布的立体裁剪：固定前中心十字点、前中心线及胸围线、前领口、前胸肩部、腰部、胸侧短斜省，修剪前刀背分割线、袖窿及肩，再进行前正面布点影、划线。
（2）前侧面布的立体裁剪：固定前侧胸围线、前侧腰围线、前胸袖窿部，修剪前侧面布，在前侧面布上沿人体侧缝线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线。
２、后面布的立体裁剪
（1）后正面布的立体裁剪：固定后中心十字点、后中心线及胸围线、后领口及后肩部、分割线及腰部，修剪后正面布，在后正面布上沿人体领口、肩线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线、整理。
（2）后侧面布的立体裁剪：同前侧面布的立体裁剪
第四章 衣领立体裁剪
教学目的：
1、了解和掌握基本领型的立体裁剪方法
2、掌握变化的领型操作方法及规律 教学重点：
1、掌握基本领型的立体裁剪方法
2、掌握变化领型的操作方法及规律 教学方法：
讲述法、图示法、演示操作 学
时：4 教
具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作
业：
1、制作基本领型3款
2、制作变化领型3款 教学内容：
第一节 基本型衣领
一、无领立体裁剪
在无领立体裁剪中有两种操作方法，一是先在人体上将领口造型标记出来，后进行衣片的别扎，称人体标记法；二是在人体上先将衣片制作出来，后将领口造型标记出来，称衣片标记法。
二、立领立体裁剪
立领围绕于人体颈部，呈封闭状态，给人干净、利落、保暖之感，是衣领的重要种类之一。下面介绍向内倾斜型立领，向内倾斜型立领结构特点是领下口线呈一 条向上翘起的弧线，领上口围小于领下口围
（一）准备工作
1、布料准备
向内倾斜型立领的布料为长方形，纵向取m+6～8cm（m为领宽），横向取N/2+6（N为领围）。
2、标记前后领窝及后中心
用粘纸在人体模型的衣身上，将领窝的形状调整好，并将颈部的中心线也标记好。
（二）操作方法及技巧
1、固定领片后中心及领宽：将领片的后中心线与人体模型的后中心位置对齐，在颈根的净线上横向别两个大头针，再在中心线处将领宽别出。
2、确定后领下口线：将后领片下口的布边向上翘起，确定后领下口线，布边向上翘起时注意领片与人体颈部要留有空隙。
3、确定领翘：先将领片下口的布边向上翘起，再把领片向前围绕，前领中心布边向上翘起量增大，领片上口将靠近颈部，形成梯形的立领造型。
4、领下口剪刀口：为使领下口的缝份平服于人体模型上，即领片平服，将领下口线剪刀口，注意剪口不能超过人体模型颈根净线。
5、领下口线点影：根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。
6、确定领上口造型线：根据设计者的要求，用粘纸将领上口造型线标记出来，或用笔标记也可。
7、卸下领片：将领片从人体模型上卸下来。
8、划线、整理：把领片从模型上拿下来展平，将领子的轮廓线用笔画好。
9、修剪领片：将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。
三、连翻领立体裁剪
连翻领由底领与翻领组成，但两部分不断开，连在一起，由一块面料组成，连翻 领的底领宽与翻领宽差数较小，底领略高，是常见的领型之一。
（一）准备工作
1、布料准备
准备一块长方形斜纱领布，长为N/2+6cm，N为领围；宽为m+n+8cm，m为翻领宽，n为底领宽。在布料上将后中心线、领下口净线标记出来。
2、标记前后领窝及后中心
领片进行立体裁剪之前，先在人体模型上将领子后中心线及领窝线按款式要求用粘纸标记好。
（二）操作方法及技巧
1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，将领片下口净线用大头针水平别两针，在后中心线上再将底领宽别出。
2、折领下口线：将领下口多余布料向上折，向上折的越多则翻领松度越大。底领宽与翻领宽的差量越大，则翻领松度越大；反之则小。
3、调整连翻领：将领下口线向下修正，并将领布下口线向上折起后固定于领窝上。边固定边翻向正面，观察翻折线的形状是否满意，然后再翻向反面修正或继续固定领布，直到满意为止。最后将翻领多余布料向上翻折。
4、领下口线剪刀口：用大头针沿领窝线别插固定领片与衣身，剪好刀口后进一步调整领片与人体颈部的关系。
5、调整领造型：再次将领子翻折好，进一步调整领造型，领造型不满意则重新调整领下口线的位置。
6、领下口点影：领片调整好后，根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。
7、标记领外口造型：将领翻到正面，观察翻领宽、底领宽、翻折线的造型，要注意它们之间的平衡关系，底领与颈部留有空隙。
8、划线、整理：把领片展平，按照领上口造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好。
9、修剪领片：留出缝份将多余布料剪掉。
第二节
变化型衣领的立裁
变化型领款是指一些富于层次及形态变化的领款，其结构较复杂，是一种高品味的设计，具有独特的视觉美感，深受广大女性的喜爱。
一、波浪领
波浪领的领呈V字形，是坦翻领的变形领，此领基本无底领，翻领部分为波浪状，造型活泼生动、随意、富有动感，适合少年儿童及青年女性服装，面料应选择柔软，但有弹性、有身骨的面料，如乔其纱，尼丝纺等织物。
（一）准备工作
1、布料准备
取一圆形布料，需要在布料的中间先剪去圆形或桃形的孔洞，孔洞的周长为领口线周长的1/2，大约为N/2。
2、标记前后领窝及后中心
根据设计者的要求，在人体模型台上将衣片领窝线用粘纸标记出来。
（二）操作方法及技巧
1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，并用大头针固定。
2、固定后领下口线：将领片的后领部位固定于衣身后领窝处，并按领窝形状在领片上作剪切口，从而固定后领下口线及波浪。
3、作领外侧波浪：领下口一边刀口，一边将领子捏住做波浪，观察领外口的波浪。
4、修剪外侧波浪：将领样固定于衣身后，观察波浪的位置是否合适，最后按波浪领的造型将多余的部分粗略剪去。
5、标记领外口波浪造型：领外侧波浪修剪好后，在领波浪布上将领外口造型用粘纸标记好。
6、点影：领下口线及领外口线分别点影。
7、划线、整理：把领片展平后，按照领外造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。
第五章
衣袖的立体裁剪
教学目的：
1、了解和掌握基本袖型立裁方法
2、了解和掌握变化的袖型立裁方法 教学重点：
1、了解和掌握基本袖型立裁方法
2、了解和掌握变化的袖型立裁方法 教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学
时：2 教
具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作
业：
1、基本袖1款例
2、变化袖2款例 教学内容：
第一节
基本型衣袖的立裁
一、无袖
无袖是只有袖窿没有袖身部分的衣袖，袖窿的形态即为衣袖的造型线，在衣片袖窿上进行各种造型变化，其构成是所有衣袖中最简单的，造型变化只体现在袖窿的形状变化。
（一）准备工作
1、布料准备
准备两块长方形布料，布料的纵向取前（后）衣长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。
2、标记衣身造型线
在人体模型上，按款式造型图用粘线将前后袖口、领口、衣长位置标记出来。
（二）操作方法及技巧
1、前衣片立体裁剪
(1)固定前中心线及胸围线：将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定BP点及前中心。
(2)整理肩胸部：先将领口粗裁，注意不要剪过。
(3)固定侧缝：将布料从袖窿向侧缝处扶平，多余量留在腰部，侧缝用大头针固定。
(4)粗裁及纳省：先将肩线、袖窿、侧缝进行粗裁。将腰部多余的部分做为腰省。
(5)点影：在衣片上用笔将领口线、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。
(6)划线、整理：衣片放平，再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好。
2、后衣片立体裁剪
(1)固定后中心线及胸围线：把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐，并用大头针固定后中心线。注意后片中心基准线成垂直状态。
(2)粗裁后领口：将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点。
(3) 固定袖窿及侧缝：将布料从肩部向袖窿、侧缝处理顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。
(4)纳省及修剪：腰部多余的部分做为腰省，用大头针将其别出。
(5) 点影：在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。
(6) 划线整理：将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其余剪掉。
二、基本型袖立体裁剪
基本型袖为一片袖，袖身、袖口有一定的放松量，为满足肘部凸起，设定袖肘省。基本型袖款式
（一）准备工作
为操作方便，可把手臂从人体模型上取下来， 布料为长方形，长为袖长+6～8cm，宽为臂根围+6～10cm。在布料上按图示标记袖中线、袖深线。
（二）操作方法及技巧
1、固定袖中线：将布料的袖中线、袖深线与人代手臂复合一致，并用大头针固定。
2、加放松量：留取松量的部位是袖根、袖肘、袖口等。
3、确定袖内缝标记：用粘纸在手臂的内侧将袖内缝的位置标记下来。
4、包裹前侧布：处理前袖缝时，把前侧布包裹到手臂里侧。
5、点影：以袖内缝标记为准，在前侧布上进行点影。
6、修剪前袖缝：以前侧布上的点影为准，留出缝份，将多余布料剪掉。
7、确定后袖缝：先将前侧布翻起，以便固定后侧布。把后侧布包裹到手臂里侧中线。将肘部多余量用大头针别起，即为袖肘省。
8、点影：以袖内缝标记为准，在后侧布上进行点影。
9、固定袖内缝：将前后袖缝用大头针固定在一起，进一步整理其形态。
10、固定袖底缝：将袖山顶点对准肩缝线，别上针固定。
11、固定袖山：用大头针逐一别出袖山余料，把袖山处轮廓大概确定下来。
12、确定袖口：根据袖长决定袖口的位置。
第二节
变化袖款的立裁
变化袖型一般用于表演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服装上，其结构是在原型袖基础上变化，加之分割与皱褶手法的运用，使造型更加完美别致。
（一）准备工作
这是一款斜插肩短袖型，为了取得较好的贴体效果和比较丰富自然的波浪效果，袖片的丝缕也采用变形量较充分的斜纱方向。
（二）操作方法及技巧
1、袖片的对位
将袖中线与模型的肩部基准线对位并固定袖片于肩部。
2、修剪袖造型
按照款式效果需要，修剪领弧线、前后插肩线处多余面料。
3、袖片的点影和连线
依据袖造型标记点影并取下袖片，将点影线连接，形成袖片轮廓线，再按照轮廓线加放适当的缝份、贴边，最终形成袖片裁片轮廓。
4、袖裁片拷贝
由于本款服装左右对称，将所得到的服装袖片进行对称拷贝。
第六章 下装立体裁剪
教学目的：1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。
2.掌握裤子立体操作方法。教学重点：
1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。
2.掌握裤子立体操作方法。教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学
时：4 教
具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作
业：
1、基本裙型1款例
2、变化裙型2款例 教学内容：
第一节 裙装的立体裁剪
一、直身裙
直身裙也称筒裙、一步裙，它是裙装中最基本的款式。
（一）准备工作
1、布料准备
根据直身裙臀围确定用布的宽度，用布长为（裙长+5cm），宽为（臀围/4 +8cm）。
2、标记腰围线、臀围线的位置
根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。
（二）操作方法与技巧
1、固定前中心线：将布料的前中线和臀围线分别与人体模型上的前中心标志线和臀围标志线对齐，用大头针固定中心线。
2、折叠臀围放松量：在臀围线处折叠0.5～1cm，即加入2～4cm的臀围放松量，用大头针固定臀围线及折叠量。
3、固定侧缝：将臀围线以上部分向侧缝方向推抚，下部分根据造型来固定。
4、固定前腰省：根据造型需要将腰部余量折出两个省道，并用大头针固定腰围线。
5、固定后中线、折叠腰围放松量：对齐后中心线和臀围线，大头针固定后中心线，臀围线处也要折出0.5～1cm的放松量。
6、固定后腰省：将臀围线以上部分向侧缝推抚，侧缝处留有一定的缩缝量。
7、固定后侧缝：将前后裙片侧缝处对合，折叠后片侧缝缝份，大头针固定。可在前（后）中心或侧缝处开衩。
8、固定裙腰：将腰面布对准前中心和腰下口线，边抚平腰布。
9、点影：在前后裙片上，要求点出腰围线、侧缝线、省道、裙长线及开衩位置。
10、划线整理：从人体模型上取下前后裙片，按照点影线位置，重新修正裙片平面结构图。从结构图中可以看出，腰省不是直线而是弧线。
二斜裙
斜裙也称波浪裙。腰口没有省道，下摆呈波浪形。可以根据造型需要，制做不同的斜裙摆度，其制作过程比直身裙简单。
（一）准备工作
1、布料准备
用布量要考虑摆度的大小和面料的丝缕方向。
2、标记前后腰围线、臀围线的位置
根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。
（二）操作方法与技巧
1、固定前中心线：将斜裙前身布料的中心线对齐人体模型前中线，腰围线也与人体模型标记的腰围线对齐，大头针固定。
2、形成第一个波浪：在款式有波浪的部位将腰部面料向上拉伸，形成一个自然波浪，用大头针固定，腰部打剪口。
3、形成前身其余波浪：按同样的手法作出其余波浪，注意波浪要均匀、自然。同时将腰线以上余料打剪口，以保持平整。
4、固定后裙片：将后裙片按前片的方法固定在人体模型上。
5、形成后身波浪：同前身波浪操作方法。
6、固定侧缝：拼合前后裙片侧缝线，用大头针固定。
7、固定裙腰：裙腰的操作方法同直筒裙。
8、确定裙长：根据款式确定裙长，标记位置。
9、点影：要求点出腰围线、侧缝线及裙长线的位置。
10、划线整理：从人台上取下前后裙片，按点影线位置，重新修正裙片平面结构。
第二节 裤装的立体裁剪
筒型裤
筒型裤臀围有一定的放松量，直裆长稍短，裤管大小适宜，裤长较长，给人以修长的感觉。
（一）准备工作
1、布料准备
筒型裤前片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +15cm）；筒型裤后片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +20cm）。
2、标记腰围线和臀围线的位置
根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线及裙长线的位置。
（二）操作方法与技巧
1、固定前中线：裤片烫迹线和右腿中心线对齐，裤片臀围线与人模臀围线对齐，并用大头针固定布料。
2、固定腰围褶裥：向上抚平布料，将腰围处多余部分用折裥折叠。要求第一个折裥设计在烫迹线上，并保持上下顺直。
3、固定侧缝部位：横档以上部分可以和人模平服，根据布料的热缩程度，固定侧缝，侧缝和人体要留有间隙，多余部分剪去。
4、固定前裆缝：抚平前裆以上部分布料，多余部分剪去。
5、固定后中线：后片布料中心线、臀围线与人模烫迹线、臀围标志线对齐。
6、固定后裆斜线：抚平后裆部位，固定后裆斜线。同时按前片方法固定后片外侧缝。
7、固定外侧缝：臀围处稍加褶皱，作为工艺吃势量。
8、固定后裆弧线：按照前裆的处理方法，处理后裆弧线，边剪边固定。
9、固定裤腰：裤腰布可双折，宽度男裤3.5cm左右，女裤可稍窄。
10、点影：腰口、前后裆、下裆线、脚口线、外侧缝要进行点影。
11、划线整理：用直尺、弯尺按照前后裤片上的点影位置将各点连接。
第七章 服装立体构成艺术技法
教学目的：
1、掌握各种布纹处理方法和技巧
2、了解立体构成原理在服装上的应用 教学重点：
1、掌握各种布纹处理方法和技巧 教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学
时：4 教
具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作
业：
1、款例1
2、款例2 教学内容：
第一节 抽褶法
一、抽褶法及其特点
所谓抽褶法是将布料反复无规则地折叠固定，或用缝线收紧固定，使面料呈现抽褶效果的褶纹，从而产生必要的量感和美观的折光效应的立体构成手法。
二、抽褶法的工艺技术要点
抽褶法的工艺技术要点：先在布料上画出要抽褶的线的位置，然后按造型的需要计算布料上所需抽褶线的长度，抽褶线的长度一般为抽褶长度×（1.5～3倍）。
第二节 折叠法
一、折叠法及其特点
折叠法是将布料的一部分按有规则或规则的方法进行折叠，用大头针或针线将折叠的部分拉开或不拉开，从而产生富有立体感、蓬松的外观造型的立体构成方法。
二、折叠法工艺技术要点
折叠法的工艺技术要点：估计用布量。用布量的实际长度（或宽度）=实际造型的长度（或宽度）+折叠造型所需的用布量（或蓬松造型的用布量），折叠用布量=折叠个数×一个折叠宽度。
第三节 编织法
一、编织法及其特点
编织法是将布料折成条或扭曲缠绕成绳状，然后将布条、布绳之类材料用编织形式编成具有各种美观纹样的衣身造型，若辅之以其他的方法如折叠、抽缩等能作成具有雕塑感的立体造型，是具有“前卫”意识的设计师经常使用的方法。
二、编织法的工艺技术要点
编织法的工艺技术要点：条状编织造型是将布料折成所需宽度的扁平状布条。布条裁剪宽度为：2×布条实际宽度+2×缝份。扁平状布条是通过缝纫机缝合来完成，将缝份藏在布条的里端。先面面相对进行缝合，后翻到正面烫平。
第四节 缠绕法
一、缠绕法及其特点
缠绕法是将布料有规则地或随机地缠绕在人体或人体模型上。缠绕法是人类自古至今最基本的服装样式之一，从原始人用树叶、兽皮缠绕裹身作为身体的遮蔽和保暖物，古罗马人用缠绕式托嘎作为装束以及印度妇女的莎丽装，到现代法国女装设计师格瑞夫人著名的缠绕式时装，缠绕式造型样式真可谓千姿百态源远流长。
二、缠绕法的工艺技术要点
缠绕法的工艺技术要点：为布料的缠绕作好前期准备工作，根据款式的需要将准备用于缠绕的部位确定下来。布料的边缘要折净、折光，形成的布纹要流畅自然、不能生硬刻板。
第五节 绣缀法
一、绣缀法及其特点
绣缀法是通过手工缝缀形成凹凸、旋转等立体感强的纹理，装饰在服装的各个部位，通过巧妙的大头针别合方法，在人体模型上形成优雅别致的造型。它的处理方法常有两种，一种是用布料缝缀成图案后用针与衣服固定；另一种是直接在衣服上缝缀成图案。
二、绣缀法的工艺技术要点
绣缀法的工艺技术要点：先观察服装款式造型，在服装款式造型所需的部位上，将绣缀针针法画出来，并将针法图中的直线两端进行缝缩。绣缀针针法的每格间距根据款式缝缩需要而定，可宽可窄。
第六节 堆积法
一、堆积法及其特点
堆积法是根据面料的剪切性，从多个不同方向进行挤压、堆积，以形成不规则的、自然的、立体感强烈的皱褶的立体构成技术手法。由于堆积法能利用织物皱痕的饱满及折光效应，因而堆积法形成的造型极富艺术感染力。
二、堆积法工艺技术要点
堆积法的工艺技术要点：从三个或三个以上方向挤压、堆积布料，使布料皱褶堆积呈三角形或多边形。各个皱褶之间最好不能形成平行堆积关系，平行则显得呆板单调，各部位的堆积量要大小不同，从而有所变化。
第八章 整装立体裁剪与制板
教学目的：
1.掌握立体裁剪组合成衣的操作方法。
2.培养和提高学生把握服装整体造型及制板的能力。
3.服装样板的制作方法及规范化。教学重点：
1.培养和提高学生把握服装整体造型的能力。
2.服装样板的制作方法及规范化。教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学
时：8 教
具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作
业：
1、款例1
2、款例2 教学内容：
第一节 生活装立体裁剪与制板
吊带领型刀背缝分割上装
（一）准备工作
1、布料准备
为保证丝缕的一致和用料的经济性，一般刀背缝两个分割片用同片面料同步下料，只是在胸围尺寸上增加5厘米的分割预备尺寸。
2、标记衣身造型线
根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。
（二）操作方法及技巧
1、前衣身立体裁剪
(1)前片标志线对位：将前衣片面料胸围标识线、前中心标识线与模型相应标识线对位固定。
（2）前片刀背分割：胸围线保持水平，前中心线保持垂直，将胸围线上下的松量分别向将前衣片侧逢方向推转，抚平面料。
（3）前中心线裁剪：将领部前中心线剪口至1厘米缝份处，边打剪口边裁剪领窝。
（4）吊带领的修剪：将颈胸部余量向后推转，边打剪口，边将面料抚平至肩线后。
（5）前片点影：将吊带领抚平，修剪多余面料。用记号笔点影并取下。
（6）前侧片与标志线对位：将剪下待用的刀背侧片取出，胸围线与模型胸围标记线对正固定。
（7）前侧片省量推转：在胸围线不变的情况下将上下余量向刀背分割线处推转，即将胸省、腰省推入刀背分割线。
（8）前片轮廓连线：修剪分割线处多余余量，并且点影取下。
（9）前片裁剪完成：将明确轮廓线的裁片加放适当缝份、贴边和余量后进行裁剪，形成最终前衣片裁片轮廓。
2、后衣身立体裁剪
（1）后片标志线对位：将后片坯布胸围线、后中心线与模型标记线对正固定。
（2）后片刀背缝裁剪：以胸围线不变，将上下余量分别推转进入后刀背缝，用针固定。
（3）后片侧片对位：取出后片刀背分割裁片，将胸围线与模型标志线对正固定。
（4）后侧片省量推转：将侧片余量沿箭头方向抚平，余量分别推转进入刀背分割和侧缝。
（5）后侧片点影： 将粗裁后的后片进行点影处理。
（6）后侧片轮廓连线： 取下裁片用记号笔将点影连接成线，形成裁片清晰轮廓。
（7）后片裁片完成：将明确轮廓线的裁片加放适当缝份、贴边量和余量后进行裁剪，形成最终裁片轮廓。
第二节 礼服立体裁剪与制板
横向细褶礼服
（一）准备工作
1、布料准备
布料宽约为55，长为衣长加抽褶量，抽褶量越大，则布料越长。
2、标记衣身造型线
根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。
（二）、操作方法及技巧
1、前衣身里布制作：
（1）前衣身里布对位：将前中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。
（2）前衣身里布裁剪：通过收取腋下省、胸腰省，将衣片上的浮余量收光。
（3）前衣身里布点影 与连线：点影取下前衣片里布，连接点影形成衣片轮廓。
2、后衣片里布制作
（1）后衣身里布对位：将后中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。
（2）后衣身里布裁剪：通过收取腰背省，将衣片上的浮余量收光。
（3）后衣身里布点影与连线：同前衣片里布。
3、前衣片外层立体裁剪
（1）前衣片外层对位：前衣片取料45度斜纱，用布纵向长度为与缩褶量的大小和多少成正比例变化，一般为成品衣长的1.5倍左右。
（2）前衣片缩褶处理：两侧缝同时设置缩褶，但左右衣褶不一定完全对称或相连。
（3）调整固定缩褶：完成缩褶后，对整体效果进行调整，修剪多余布料并用手针在两侧缝处、褶集中处进行与里布固定。
4、后衣片外层立体裁剪
后衣片外层立体裁剪方法与前衣片的制作方法基本相同。
5、裙的立体裁剪
外裙片为腰部抽缩褶的喇叭裙形式，外裙片长需比成品裙长长出20厘米，为形成灯笼裙的裙摆蓬松饱满状态准备足够的回转量。
6、裁片整理
将所得到的服装的前、后裙片、进行点影、连线、修剪。
7、裁片的假缝试样
将裁片的贴边扣烫，缝份扣净，曲度较大的边口部位要打刀眼。用大头针将服装相关结构线进行假缝。效果完成。
推荐第3篇：立体裁剪教学计划
《立体裁剪》教学计划
本期我担任13级服装班《立体裁剪》的教学工作，周授课2节，授课计划如下：
一、课程性质、目标定位: 本课程是服装专业的专业必修课，是一门实践性很强的专业课程。立体裁剪是平面结构设计的基础，用立体裁剪可以直观的解决一些平面结构设计难于解决或没有解决的一些展开方式。本课程主要目标是培养学生的立体设计能力、综合实践能力和灵活解决问题的职业素养。
二、教材分析: 《立体裁剪》课程共有六个章节，经个人对课程进行整合后分为五个模块立体裁剪的技术准备、衣身的立体构成、裙子的立体构成、女上衣的立体构成、连衣裙、礼服的立体构成。课程分二学期上完。本学期学习立体裁剪的技术准备、衣身的立体构成、裙子的立体构成三个模块。第一模块立体裁剪的技术准备是立体裁剪的基础，只有认识了人台以及人台标识线，掌握别针方法，具备基本的立体裁剪技术，学生才能按照立体裁剪的方法、步骤制作衣身原型、进行裙子等服装的立体造型。衣身原型又是制作其他一切样衣的根本、制作工艺裙子是立体造型中相对较为简单的款式。所以安排在第一学期，为以后其他款式服装的制作打下基础。
三、本期教学目标：
通过学习使学生会并掌握别针、立体造型的基本方法等基础知识，并能熟练进行衣身原型；基本裙、百褶裙、波浪裙、鱼尾裙四种裙子的立体造型及款式变化，使学生能够系统的掌握立体裁剪的方法、步骤和 1
技巧，具备初步的立体造型及服装设计能力，具有分析问题、解决问题的能力，养成良好的职业道德。
四、教学重点、难点
重点：衣身原型；基本裙、百褶裙、波浪裙、鱼尾裙的立体造型 难点：立体裁剪入门、各类款式的变型及设计
五、学情分析：
12级服装班学生刚刚接触立体裁剪，没有任何基础，这门课程对学生来说是完全陌生的。本学期的关键首先是突破并熟练掌握别针方法，进而使学生掌握立体裁剪的步骤、方法和技巧。
六、考核方式： 1．作业成绩：
实践课出勤、人台维护、卫生打扫、规范操作（50%）+实训报告（50%）； 2．实践操作成绩：（满分100分）
每个工件都进行打分，全学期所做工件的平均成绩即为本学期的实践操作成绩。
七、教学模式：（理实一体化）
融“教、学、做、考”于一体。 在教学过程中，老师边做边指导，学生边学、边做、边实践。以服装企业生产要求进行教学，阐述工业生产流程各环节的要点与工作方法，根据企业质量标准，教师严格把关学生每个任务的实施情况，形成“教、学、做、考”合一的教学模式。
八、教学实施方案及措施:
1.对教材进行了适当的取舍、调整，有效进行整合，分点训练，分项突破难点.以纲为纲，以本为本,着眼于基础知识与重点内容的训练。.2.精讲多练,边做边学，分层过关，实施理实一体化教学。 （1）灵活衔接:讲理论与实践操作科学、合理、有机地衔接，不能
孤立地分割开来，老师可以根据课堂的需要灵活应用并反复循环。例如在指导实践操作的过程中，如果发现许多学生存在某些共性问题，此时就可以临时集中示范并讲解理论中的要点和操作要领，也就是在理论模块中同时进行实践模块教学，在实践教学中时时渗透理论教学。
（2）边做边学:让学生在实践操作中体会理论知识为什么要这样，在理论学习中弄清怎样做，再在实践操作中得出为什么，反过来再巩固理论知识，这样知识掌握就更全面，同时可以根据学生的实际情况因材施教，具体问题具体对待，可以是学生边制作教师边指导，也可以是教师边演示学生边学习。
（3）精讲多练: 讲解提纲携领,击中要害,积极探讨如何在理论教学时渗透实践操作要点、如何在实践操作教学时又强调理论的知识点等。让学生在练中有悟，悟中有练,最终学生自己得出结论。
（4）分层过关:由于学生的接受程度不一样，设置从简到难，适合不同层次的学生逐步过关。不同层次的学生采用分层教学法，完成一个小任务，老师当面验收及时反馈和纠正，保证这个任务按要求顺利过关，如果不足必须进行补练，直到老师检查过关，才可以再做下一个任务。
2、坚持做好五项常规教学，以备好课为基础，在备课上求精、求细、求实用；以狠抓课堂教学为突破，在授课上，力求讲解清楚术语准确、课堂组织活泼有趣、要求严格规范、技能训练精益求精、技能考核常抓不懈；作业、实训报告批阅及时，问题纠正及时；课后辅导细致耐心；每节课后都及时进行教学反思，不断改进教学方法，及时调整不适应于学生实际的教育教学方法，保证学生各方面都得到提高。
3.采用小组管理的方法，组长全面负责检查、督促本组成员的学习、制作进度质量以及机器维护、卫生等，组员实行“一对一”帮
扶制度，一个技能强的帮扶一个技能弱的，让学生之间相互帮助、相互提高。
4.爱护每一个学生，建立和谐融洽的师生关系,构建快乐课堂。 5．引入竞争机制，通过课堂小竞赛等活动提高学生的自我实现意识。
6．坚持做好7S管理，督促学生养成良好的职业习惯，培养学生的职业素养。
7.成立课外兴趣活动小组,为技能大赛培养种子选手,坚持每周最少进行两次集训。
8.积极探索作业模式,改进作业质量和作业效益。
2014年8月25日
推荐第4篇：立体裁剪教学大纲
《立体裁剪》课程教学大纲
一、课程的基本信息
课程编号：
课程名称：立体裁剪 课程类别：专业课程
适用专业：服装设计与工程（本科） 开设学期：五（本科）
总 学 时：60 其中讲授学时：20 实践学时：40 计划学分：3
先修课程：服装材料学、服装设计、服装结构设计、服装制作与工艺 讲授语言：汉语
考核方式：平时成绩30%+期末70%
二、课程简介：本课程的性质、目的和任务
本课程是服装设计与工程专业本科教学中的专业基础主干课程，是建立在人体学、服装结构设计学、服装工艺学、造型设计和服装材料学的基础上，集理论与实践为一体的核心专业课程之一。其目的是帮助学生建立服装和人体的构成概念，了解服装立体裁剪原理，并能根据人体，运用面料在人台上直接进行服装款式的造型设计、裁剪制作，启发学生的灵感，丰富学生的服装结构设计方法。培养学生的实际操作能力，使其掌握服装立体裁剪的基本技能。
三、推荐教材与教学参考书
教 材：
《服装立体裁剪》
邹平吴小兵编著
东华大学出版社 参考书：
《立体裁剪教程》
王旭、赵憬编著
中国纺织出版社
《美国经典立体裁剪》
庞绮编著
中国轻工业出版社 《立体裁剪实训教材》
刘锋等编
中国纺织出版社
四、课时内容与与学时分配
第一章：立体裁剪概述 （讲授2学时） 理论：1.立体裁剪简介 2.立体裁剪的用具和材料 3.立体裁剪的准备
第二章：立体裁剪原理和技巧 (讲授2学时) 理论：1.立体裁剪的技术原理
2.立体裁剪的操作程序及表现方法
第三章: 立体裁剪基础 (讲授4学时，实操4学时) 理论：1.基础线的设置与作用
2.紧身衣的制作 3.手臂的制作
练习：1.基础线标记训练
2.手臂制作训练 3.人台体型补正训练 4.紧身衣制作训练
第四章 : 衣身立体裁剪 (讲授2学时，实操6学时) 理论：1.衣身基本型
2.省的设计与应用 3.分割线的设计与应用 4.褶裥的设计与应用
练习：1.原型立体裁剪训练
2.人字省、Y字省立体裁剪实训 3.分割线立体裁剪训练 4.褶裥立体裁剪训练
第五章 : 部件立体裁剪 (讲授2学时，实操6学时) 理论：1.衣领的立体裁剪
2.衣袖的立体裁剪 3.装饰物的立体裁剪
练习：1.衣领的立体裁剪训练
2.衣袖的立体裁剪训练
3.装饰物的立体裁剪灵感启示练习
第六章 :立体裁剪的肌理设计方法 (讲授4学时，实操8学时) 理论：1.服装立体裁剪技法（抽缩法、编织法、缠绕法、堆积法）
2.整装设计与工艺
练习：1.细节肌理设计灵感启示练习
2.婚礼服立体裁剪训练
第七章 : 代表性服装立体裁剪 (讲授4学时，实操16学时) 理论：1.生活类服装的立体裁剪
2.艺术类服装的立体裁剪
练习：1.垂浪领女套装的立体裁剪训练
2.晚礼服的立体裁剪训练
五、考核方法与要求
1、考核形式：平时成绩与期末考查相结合
2、评分办法：平时成绩占30％（主要考察学习态度、课堂发言、讨论、作业等方面），期末考查占70%。
六、编制与审核
编 制 人：倪进方
编制时间：2009年9月10日 教研室审议：
系审核：
推荐第5篇：立体裁剪总结报告
2013立体裁剪总结报告
服 111 1115022020
印
燕
立裁课心得体会总结报告
通过本学期的立体裁剪课，我对立体裁剪的概念及意义有了一定的了解。 我们一方面可以直观地展示出自己的，立裁课程的学习已不仅单纯局限于技术技巧的掌握，而是为我们提供了更大的艺术空间，可以像进行艺术创作一样，用各种不同材质的面料，在人台上进行立体空间造型设计，发挥我们的设计潜力，创作出最好的作品。
我抱着一份非常高的热情开始，喜欢那种直接在模型上裁剪出衣服的感觉。最初，我们是从最基本的开始，老师一步步教我们方法，在学习做立裁的过程中，我总结出，做立裁一定要很仔细细心的去做去观察面料与模型，把握好松度是一个比较难的方面，所以我们一定要细心仔细。
但总的来说我在这段学习中是开心的是一直都处于兴奋积极的，在最后我们做礼服的时候，我做的是香奈儿经典些列的一款小礼服，主要使用了折叠法、撑填法。为达到裙摆造型目的,我在裙布里层使用重量较轻的添加材料做为撑填材料,将面料撑起，形成A字形。礼服下摆运用绸带使裙摆更具动感，中间使用腰带形成小蝴蝶结静静垂在身后，更添一份女性的俏皮柔美。
推荐第6篇：服装立体裁剪教案部分立体结构设计
4 第六章 下装立体裁剪
教学目的：1.熟练基础裙子立体裁剪的基本原理和方法。
2.掌握变化裙型的立裁操作方法。教学重点：
1.掌握下装松量的基本设置方法。
2.掌握臀腰省的基本处理方法。
教学方法：讲述法、图示法、演示操作。再通过学生实际操作练习和教师个别指导，使学生掌握所学知识。
学
时：8 教
具：标记笔、人体模台、大头针、标记线 作
业：
1、基本裙型1款例；
2、变化裙型2款例。
（要求先绘制款式图，按照款式图进行立体裁剪制作）
1 第一节 直身裙的立体裁剪
裙装的造型变化丰富多样，是主要的下装款式，也是女装的主要构成，搭配不同的上装和运用不同的造型设计组合方法，能够在服装整体造型上变化出各种不同的效果。此外，裙装通过本身工艺结构的改变也可以进行千变万化的款式造型设计。其剪裁多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段来配合完成，因此较为适合运用立体裁剪的手法进行制取。裙装立体裁剪的重点主要在腰、臀部位的处理上，同时还要注意满足下体运动需要及功能性设计。其造型款式如图6-1-1所示：
图6-1-1直身裙造型款式图
一、直身裙的立体裁剪
直身裙也称直筒裙、一步裙，其款式特征为腰部收省，臀部贴体，裙摆量与臀部大小基本相同，是裙装中最基本的款式。使用的材料大多为较厚实，挺括的织物。其造型款式图如图6-1-1所示。
下面以直身女裙款式为例来介绍立体裁剪制作女裙的方法。
（一）准备工作
1、布料准备
根据款式需要确定直身裙长度，腰围线上加放4cm，裙摆下加放5cm，前后片用布长度为：裙长+9cm；直身裙宽度为前后半臀围加1cm松量，再在前后中心线加放3cm，侧缝处加放3～4cm，前后片用布宽度为前后半臀围+7～8cm。参见图6-1-2。
2、布纹标示线的标定
将准备好的布料整理好，并标示前后中线及臀围线。
3、标记腰围线和臀围线的位置
根据款式要求，用粘带纸在人体模型上标示好腰围线、臀围线的位置。
图6-1-2
（二）操作方法与技巧
1、铺前片。将前中心线和臀围线分别对好人体模型上的同名线条，用大头针固定。臀围线提平，预留1cm臀围松量，在臀围线与侧缝交接处固定，再于腰侧处将布纹提直，抚平固定。（见图6-1-3）
2、将腰部形成的臀围差量大致均分为三份，用大头针暂时别插固定，再将其中腰侧处的臀围差量转移到侧缝处。腰侧由此产生少许横向松量，大致在腰围线与臀围线的中间位置，与胯骨点和前腹部位置基本保持水平，这部分松量可用归烫或缝缩的工艺方法进行处理。通常，臀围差越大，产生的横向松量就越大，但在实际应用中，应依据面料的特点来决定转移的臀围差量大小。
3、做出前腰省。将余下的臀围差量预留出0.7～0.8cm的腰围松量，然后再设置出间隔均等的两个腰省，要注意省尖的朝向和省道的长度。省道与腰围弧线垂直，略向外偏斜，且内侧省比外侧省略长出1.5～2cm。（见图6-1-4）
3
图6-1-3 图6-1-4
4、铺后片。后裙片与前裙片的铺法基本相同，同样要预留1cm臀围松量。（见图6-1-5）
5、将后腰形成的臀围差量分为三份，用大头针暂时别插固定，再将其中腰侧处的臀围差量转移到侧缝处。为满足后臀立体形态，后腰侧产生的横向松量大致在侧缝线与臀围线交接的位置，因此后片的横向松量比前片位置要低。
6、将余下的臀围差量预留出0.2～0.3cm的腰围松量，然后设置两个间隔均等的后腰省。要注意腰省长度和省尖方向。后片省长度应略长于前片省，方向呈放射状指向臀围线。（见图6-1-6）
在这里还要注意的是，裙腰围的总松量大致为2cm，其中大约有1.5cm是设置在前腰位置，后腰位置只需0.5cm左右即可。
图6-1-5 图6-1-6
7、将前、后片侧缝在臀围线处打剪口，剪至侧缝线止。再把臀围线以上的侧缝翻折，将预先设置好的前后片横向松量处理好，可使用手针缩缝住这部分松量，以保证臀侧部位的裙造型符合人体相应部位的曲线造型，然后做对位标记，若设置裙开衩，也要标记开衩位置。
8、将前、后片臀围线以下部分自然交叉叠放，调整裙造型，假缝侧缝或用大头针别合固定。延续臀围线以上的侧缝线，用粘带向下顺滑地贴出臀围线以下的侧缝造型线。（见图6-1-7）
9、假缝，观察整体效果并调整。用粘带纸为腰围线做标记，其余部位采用标记笔点影描线。裙底摆部位可使用丁字尺水平围测一周，做标记。（见图6-1-8）
第二节 斜裙的立体裁剪
斜裙也称波浪裙。腰口没有省道，裙摆量较大，在臀围处较宽松，从腰到下摆呈纵向波浪状下垂。其使用材料宜选用轻薄、悬垂性良好的织物，并可以根据波浪量的变化来表现各种不同造型，从而形成不同的斜裙摆度，其制作过程比直身裙简单，斜裙的造型款式如图6-2-1所示：
图6-2-1
（一）准备工作
1、布料准备
用布量要考虑摆度的大小和面料的丝缕方向，最好采用经纱与纬纱弹力平衡性好的布料。（见图6-2-2）
2、标记前后腰围线、臀围线的位置
图6-2-2
根据款式要求，用粘贴带在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。
（二）操作方法与技巧
1、固定前中心线。将前身裙片的中心线对齐人体模型的前中心线，臀围线也与人体模型标记的臀围线对齐，大头针暂时固定。将腰部顺势抚平，在第一个有波浪的位置打剪口。如图6-2-3所示。
2、形成第一个波浪。一只手沿剪口方向顺势向下捏住下摆，并向外拉，别一只手将坯布顺势向下垂，同时将腰部的面料向上拉伸，形成一个自然波浪，用大头针固定。如图6-1-4所示。
图6-2-3 图6-2-4
3、按同样的手法，用一只手将坯布身左下方移动，形成前身另一道波浪，可在臀围线位置处将两道波浪用大头针暂时固定。注意波浪要均匀、自然。同时将腰线以上的波浪位置打剪口，以保持平整。如图6-2-
5、图6-2-6所示。
图6-2-5 图6-2-6
4、固定后裙片。将后裙片按前片的方法固定在人体模型上。
5、形成后身波浪：依照前身裙片波浪的制取方法，在后身裙片相应位置制取两个波浪。然后从各个角度观察并修正。 如图6-2-7所示。
6、在侧缝处将后裙片与前裙片按自然下垂的形态进行重叠固定。在确定裙片波浪平衡后，在侧缝位置粘好标志线。如图6-2-8所示。
8 第三节 圆形裙的立体裁剪
圆形裙为腰部合体，裙摆展开后为圆形摆度造型裙款。根据款式需要，可以自由设计裙摆的展开量。其造型款式如图6-3-1所示：
圆裙平面裁剪结构的变化能够较直观地反映出裙款式立体裁剪的造型轮廓。图6-3-2 为圆裙摆度的平面展开分析图，图中虚线表示进行面积裁减的的裙摆和轮廓造型线。如图中所示，圆形面积的变化直接影响到裙的轮廓线造型。当圆面积逐渐减少的同时，裙造型的摆度相对缩小，轮廓范围也相对缩小。面积缩减过后的裙在摆度和裙斜度上都会将发生明显的变化。
图6-3-2圆裙摆度平面展开图 图6-3-1圆形裙款式图
下面以标准的360°圆形裙为例进行具体操作，过程如下：
1、以裙长为半径裁出裙片。以腰围长为圆周在裁片中心裁出腰围。
2、如图6-3-
3、图6-3-4所示，根据需要设计剪开线位置，当侧缝线在45°角时，裙片的前后中心线就在正斜纱向，斜裁的特性会给圆形裙带来特有的弹性，是圆裙裁剪的首选。
3、将裙片固定在模台上，调整好裙摆，留出缝量后缝合裙缝，并装上腰头布。观察调整造型，如图6-3-5所示。图6-3-6为正方形裙裁片所制取的圆形手帕裙。
图6-3-3
图6-3-5圆形裙
图6-3-4
图6-3-6圆形手帕裙
10
推荐第7篇：服装立体裁剪授课总结
《服装立体裁剪》课程总结
《服装立体裁剪》课程是服装专业的主要课程，通过立体裁剪知识的学习和实训练习，学生可以了解服装平面结构与立体结构之间的关系、结构的变化规律，熟练掌握立体裁剪的基本原理、方法，能够独立进行有目的的服装立体裁剪的操作。
本次《服装立体裁剪》课程的任课班级为15级服装2班，这个班级的同学是二年级的学生，有比较扎实的服装制板和工艺制作基础，因此在教学和实训操作过程中进行的比较顺利，课程也达到了比较理想的教学效果。本学期主要的任务是，通过教学，让学生把立体裁剪与毕业设计相结合。
但其中也存在很多不足：1.个别学生学习积极性不高，每次集中示范时候在后面玩，自己做时候发现不会，不主动提问。2.立裁需要用许多工具，许多学生在中途用完材料之后就不在购买。3.实践课程相对课堂教学纪律上较难管理，个别班级学生自觉性较差。
《服装立体裁剪》是一门动手操作性很强的专业课程，要求同学在通过学习学会观察基本人体结构和特征，了解立体裁剪的操作手法和步骤的基础上，将平面裁剪与立体裁剪结合起来，人体结构与服装的关系及立体构成手法综合到一起，完成设计的全过程。
此次课程通过大量针对性作业的训练强化学生综合运用各种基本技能的能力，完成从构思到成品立体裁剪的全过程。在知识的难点方面，如特殊部位的造型和工艺等，通过反复讲解和演示操作，结合习作辅导，并针对不同学生给予不同程度的教学。对基础较差的加强对其基础知识和技能的训练和要求，能力较强的在保证扎实的基础之上对其作品的精细程度和创造能力都做了更进一步的要求。这样同学们也能更好地接受课程所设计的知识点，掌握所传授的知识，并取得了比较理想的教学效果。针对每节内容，我都能亲自动手制作演示，在演示过程中结合理论知识将正确的知识内容和操作方法传授给同学，在实训练习时不断进行认真的指导和示范，这样同学们就能有最直观的认识。通过对典型立体裁剪作品的分析，启发和引导同学们进行思考和创作。
推荐第8篇：立体裁剪的培训心得
服装立裁培训心得
上学期参加了中职服装教师立体裁剪的统一培训，对立体裁剪的概念及意义有了深一步的理解。服装立裁，是在人体或模型上，直接以平面的服装纸样，对人体或模型的外表形状装饰。它区别于平面制图凭借着经验和想象，以平面的服装纸样对人体或模型的外表形状装饰。它把我们从对平面服装的简单认识带到对立体裁剪的丰富构思，不仅教会我们立体裁剪的方法，更重要的是教我们学会了空间构思以及处理问题的思维方式。
这次培训主要学习的是旗袍的立体裁剪，陈尚斌老师主讲，整个教学过程由分解师范操作和实训两部分。这次培训对我来说是一次全新的知识，看着老师讲的那么细心认真，而我听的云里雾里，把我最初的那点信心都消磨殆尽了。不过，等到自己动手做了几个衣片以后，懂得了其中的一些要领，知道了一些诀窍，我又感觉信心倍增，而且来了兴致。随着成衣的一步步完善，困难越来越多，问题越层出不穷，省道问题最多，总拿捏不准，一会儿太紧，一会儿又松，显得衣服很不服帖，尺寸有大有小，看来要多实践积攒经验，才能从容应对。 在小组成员的帮助下，我的衣服马上要大功告成了，心里难免有一些激动。回想制作过程中的种种困难，无论我们立体塑形的时候多么准确，等按照划线缝合好以后，再穿到人台上，总是差强人意。虽然细节谈不上精致，但是整体还算合体、美观，至少比我开始预料的强多了。
服装CAD培训心得
暑期参加了中职服装教师服装CAD的统一培训，主要学习与服装设计相关联的两个软件photoshop图象处理和用CorelDRAW完成服装款式矢量图的绘制。
Photoshop是图形图象处理软件，主要是用来做后期合成。软件学习起来并不难，关键是一些创意灵感和素描、色彩（色调）的处理运用。
CorelDRAW是个矢量图绘制软件，出格出图，是服饰业的理想解决方案。具有多种强大的工具和功能，准确性高且使用简便，能够协助建立服饰设计，是绘制服装款式图的最重要软件。
CorelDRAW相对来说是比较容易，而且功能也比较强大，至于难点只是你对绘图软件不太了解的原因。学习的时候要举一反三，注意灵活变通，例钢笔工具，在PS中有，在AI中也有，CD中也有，功能和使用基本相同，这就是举一反三，还有你应这样想，你思想上认为可以实现的功能，软件基本都可以帮你实现，只是你不了解实现这个功能的命令或工具是什么，知道了这一点，你所要做的就是找到这个工具或命令即可，当然也不要异想天开。例：CD，他是绘图软件，那么他一定有绘图的工具，如折线、矩形、圆等，有了矩形，我又想，那么有没有让矩形圆角的工具呢？当然是有的，圆角工具即可。有了图形，那么能不填颜色呢，绘图软件当然有提供填充颜色这个功能。通过培训，我觉得软件本身很简单，难点在于手绘能力、服装细节结构的表现，贝兹曲线的应用。另外，在CorelDRAW里完成效果图后，与photoshop的输出、输入，文件格式的转换也是个重点。
推荐第9篇：第一章 立体裁剪常用工具及材料
科目：服装立体裁剪
项目：立体裁剪常用工具及材料 授课老师：陈向阳
授课时间：2016年 9 月
日 班级：15春季服装班
教学目的
使学生了解立体裁剪的特点和熟悉常用工具
重点
使学生了解立体裁剪的特点和熟悉常用工具，重点是大头针的使用方法
教学难点
是学生掌握整理面料的方法和大头针的使用方法
授课时数（4节）授课 教具准备
无
教学方法 讲授法，演示法 教学过程
导入：
讲授新课内容：
一，立体裁剪需要准备的材料
（1）布料：白胚布 （2）棉花：手臂，针插 （3）标记带 （4）绘图纸 （5）棉线
二，立体裁剪常用工具
1，人台
2，熨斗
3，尺类
4，剪刀
5，大头针及针插
6，铅笔
7，描线器
三，大头针的使用方法 1，用针的基本原则
疏密得当，直线部位用针间隔较大（约5--6cm）弧线部位稍密（约3cm） 根据部分和造型的不同，选择适当的别针方法 2，点固定 3，别合方法
（1）折别法：将造型线一侧一片折净后压在另一一片净缝线上用针挑缝，该针法使折边分割线露于表面，可以很容易地判断该线条是否准确美观，且方便调整。是立体裁剪最常用的一种方法，根据针与止口形成角度的不同，又分为直别，斜别，横别三种情况。
（折别法）
（掐别法）
（2）掐别法（折别法）：将两块布料的边沿对齐合拢，操作时将两片布料用手指掐起，留出需要松量后用大头针固定。大头针沿着欲缝合的位置扎别，大头针方向一致，别合的位置即缝合线，多用于临时固定。
（3）搭别法（重叠法）：将两衣片重叠在一起，在重叠部位将两层布料一起穿透固定，此针法适合于布料拼接及需要平服的部位。
（搭别法）
（挑别法）
（4）挑别法：由其中一片布料的折边上入针，出针，针尖挑透另一片布料，穿出再刺入始针布料折边上，类似于手针的串缝针法。一般可有三四次，弧度较大部位不宜超过三次。
布置作业：别合方法 小结： 反思：
推荐第10篇：浅析立体裁剪教学的革新
浅析立体裁剪教学的革新
内容摘要：近几年，服装企业在招聘毕业生的要求中，在招聘制板师或者设计师时有不少特别要求毕业生具备立体裁剪技能，这反映出一种行业需求趋势，因此加强立体裁剪技术的教学推广显得十分迫切。
关键词：服装 立体裁剪 发展 教学
前言：立体裁剪是设计师凭自身的审美修养和对服装结构的理解，依据设计构思，以材质相近的胚布为替代材料，用大头针工具，在人体模型上通过收省、分割、打褶、起皱等手法直接表现服装造型的一种结构设计方法。它的作用与平面结构制图相同，都是解决服装结构设计的一种方法。通过立体裁剪获得的胚型布样便是服装样板。因此，立体裁剪可以应用与量身定做，也可以应用于服装厂成衣生产。
一、立体裁剪的直观性价值。
直观性是立体裁剪的核心价值，是立体裁剪所有优点中最值得发挥利用的。
1、立体裁剪直观性有利于设计师塑造服装款式造型。立体裁剪是用胚布披挂在人体模型上直接进行裁剪，可以边观察边塑造，所以立裁而成的服装无论是局部还是整体造型由始至终可以调整，直至达到最佳效果。
2、立体裁剪直观性有利于设计师把握服装面料材质性能从而科学合理应用于设计。立体裁剪始终将面料处于悬垂状态，即是与穿着状态一致情况下进行裁剪。服装面料在悬垂状态下有伸缩拉长的可能性，尤其是一些悬垂性能好的织物或者是斜纹裁剪的衣片，其伸缩拉长变形性更甚。立体裁剪易于处理拉长变形的问题，这就为设计师巧妙利用材质性能从而科学合理应用于设计提供了有利的条件。比如：褶皱造型的礼服，其褶皱的大小疏密、间隔方向、褶皱的消失点等运用立体裁剪方法便于观察面料性能把握效果。再如：浪领、弹性紧身衣等一些受制于面料质地性能的服装惟有选用立体裁剪方法才能裁剪精准到位。
3、立体裁剪直观性有利于控制服装的空间量感。服装造型中的美感部位涉及到空间量感的大小，有些部位如胸围、腰围、袖肥等部位的合体程度可以通过放松量加减直接控制，而有些部位如翻领口的合体程度则需要通过归拔工艺间接控制，需要归拔间接控制量感在平面裁剪技术上有一定的难度，在立体裁剪技术上易于把握。因为立体裁剪所使用的材料不是纸，而是具有归拔功能的胚布，又是在人台上面设计衣片，可以在立体裁剪的过程中同步进行归拔工艺，所以操作起来相对容易很多。此外，还有些非功能性的空间装饰量感，如荷叶边、波浪裙摆、泡泡袖头等也可以在立体裁剪的过程中边观察边操作，随心所欲地控制衣片展开量与展开位置。
二、立体裁剪技术的应用现状。
服装立体裁剪起源于欧洲，20世纪80年代，经过吸收过滤后的日本立体裁剪技术广为流传。我国服装行业起步较晚，之前，服装企业对立体裁剪技术的认识不足，立体裁剪不可或缺的人台等工具材料尚未配备齐全，服装设计手法以平面结构设计为主。目前，国产立体裁剪专用人台还在仿制日本人台阶段，品种、号型单一，缺乏各种放松量、不同号型规格、各种用途的人台品种。国产人台在人体真实化、尺寸准确化、品种配套性存在的问题抑制了立体裁剪技术的发展。随着服装行业与国际并轨发展，面对成衣市场的个性化、时尚化、高级化发展趋势，单一的平面结构设计手法越来越难以应对结构设计的多样性与复杂性。我国服装产业的竞争日益激烈，未来的服装竞争将会是高品质的品牌竞争。高品质服装的合体性、舒适性等隐性要求难以用单一的平面结构设计手段来实现。越来越多的服装企业特别是时装企业开始重视立体裁剪技术的应用。近年来，不少服装企业在招聘毕业生时特别强调应聘者立体裁剪技能，有的企业与培训机构联系，请求为员工进行立体裁剪技能培训，所以加强立体裁剪技术的教学推广显得十分迫切。
三、如何发展立体裁剪教学。
1、实现立体裁剪与平面结构制图相辅相成。
结合平面结构裁剪的基础知识辅助学生完成立体裁剪。立体裁剪是一门手脑相结合的技能课，教学中结合平面裁剪的基础理论，如裁剪上衣片，先以胸围、衣长等基本尺寸用平面裁剪的方法进行初裁，在领口、袖窿这些关键部位预留多些缝份，用珠针在人台上假缝试穿。观察人台上的上衣试穿效果，再用立体裁剪方法进行调整修改，修整到最佳效果之后作好缝制标记。修改后的样衣展开平面裁片复制成纸样作为工业纸样。这样，既能加深学生对平面结构裁剪的理解，又能保证纸样在立体裁剪的准确性。这种方法在今年的省技能竞赛中得到应用。
2、实现立体裁剪与缝制工艺的直接性。
缝制工艺是实现服装造型比不可缺的技术，在立体裁剪教学中要对造型在工艺操作中的可行性作科学分析，严格按照缝制工艺步骤操作，不能因为工艺繁琐避而不做。服装从立体到平面、从平面到立体的反复确认过程关系到服装造型效果的好坏，只有这样才能保证缝制工艺的准确性。
参考文献：
1、《服装结构制图》徐雅琴
2、《服装立体裁剪》 张文斌
20
11、12
第11篇：服装制版小知识之立体裁剪
服装制版小知识：立体裁剪
电脑上的立体裁剪
现在立体裁剪也可以在电脑上进行，实称服装3D打版。现在国产的三维服装CAD，有广州雅迅提供的图易SI，基于三维人台模型上的打版，可以通过系统提供的不同模型进行各种款式服装纸样的设计，或自己修改人台的尺寸用于定义个性化的人体模型，进行服装的量身定做。可以实现各种上衣，裤子和裙子的自动模型造型，包括服装的局部衣领和衣袖的造型功能；同时可对人体模型与服装模型贴体度的设置等。
【现在广州附近的可以预约上门演示】
立体裁剪之定义
立体裁剪其实也就是结构设计，最初的最根本的服装结构设计形式，首先用布料（胚布最好稳定）覆于人台上，通过收省、分割、褶裥等手法而作出预期的艺术造型，再将将人台的布料裁切，而后铺在纸上制成正规的服装样板；立体结构设计可以直接看出服装效果，包含了所有的服装设计在内，既能得其样板，又能探其风格。
立体裁剪之追溯
立体裁剪又称立体法，是服装制版的方法之一，它是欧洲和美洲多数人裁剪女装时运用的办法之一，多数人以为这项技艺是改革开放后，日本教员来华讲课而传入的。其实不然。在二十世纪
三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨很多女装师傅都在运用它。
当时上海把这项技艺称为在衣架上捞把戏，如果有位师傅用立体法裁了一件衣服，若问他怎样裁的，上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的，其实很多缝制的服装都是来料加工，而且材料也贵重，有时需要先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，避免失误。
立裁必需有衣架，那时的衣架，上海区域是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方运用的架子和现在的差不多，不过里面不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。
在50年代后，妇女穿丝绸悬垂式的礼衣很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。北京80年代前期评定职称时有些师傅曾显现过这一技艺，很受得人们赏识。据相关制版师傅说立体裁衣并不难，要熟练地把握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项根本技艺，什么样式都能裁了。
第12篇：湖南工艺美术职业学院实训报告单立体裁剪
湖南工艺美术职业学院实训报告单
系：服装系班：服工1006姓名：唐亚男指导老师： 陶婉芳
课程名称：立体裁剪 实训内容：
一：初步了解什么是立体裁剪;
二：针法介绍及做手臂；
三：在模特上进行女上衣原型及各种省道转移的制作；
四：基本裙子及各变款裙子的制作；
五：各种领子的制作；
六：各种袖子的制作；
七：女上装制作及西装制作；
八：礼服制作及各种手法表现。
收获和体会：（学到何知识？掌握何技能？）
这四周我们学习了立体裁剪，我对立体裁剪的概念及意义有了一定的了解。服装立裁，是在人体模型上，直接以平面的服装纸样，它区别于平面制图凭借着经验和想象，以平面的服装纸样，对人体模型装饰。它把我们从对平面服装的简单认识带到对立体裁剪的丰富构思，不仅教会我们立体裁剪的方法，更重要的是教会我们学会了空间构思以及处理问题的思维方式。这次我们是从最基本的立裁开始学习。总的来说我们的学习过程分两部分进行，第一部分是老师先操作再介绍再给我们边做示范边分析；第二部分是我们自己进行实践操作，老师再进行适当的指导。
在最初要开始上这门课的时候，我是抱着一份非常高的热情开始的，因为觉得老师一步步教我们方法，首先我们是进行女上装原型与各省道转移，在操作的过当每次成功的做好一件衣服，然后定在模型上的时候，心里总有一种成功感。在学习做立裁的过程中，我总结出，做立裁一定要很仔细细心的去做去观察面料与模型，把握好松度是一个比较难的方面，所以我们一定要细心仔细。立裁并不是必须立体再平面平面再立体再平面一个反复的过程才能得出标准的裁片。在这段学习中，我觉得最难把握的还是袖子，也可能是因为手臂是自己做的不够标准的原因，总之，我认为袖子还是最难把握的。但总的来说我在这段学习中是开心的是一直都处于兴奋积极的，在最后我们做礼服的时候，虽然我做的款式并不是很好，但那种能做出礼服的感觉真的很开心，以前总认为立体裁剪去做礼服有多么多么的难，但现在我至少可以大胆的说做礼服并不难。
这段学习的日子我和老师和同学们都一起融入了这个学习氛围，老师教会了我很多，和同学们之间的相互学习也让我有了更多的了解。
第13篇：服装立体裁剪制板教学成果总结
《服装立体裁剪制板》教学成果总结
惠淑琴
任
绘
《立体裁剪制板》教学成果总结
服装立体裁剪制板是服装工程教学体系中非常重要部分，立体裁剪如同软雕塑一般，籍着布料物理特性和人体模型二合一的操作，展现出具有胚样状态下的服装式样。立体裁剪能够从实际的操作过程中，了解人体模型和布料的物理特性，并且利用布料悬垂和张力等特性，采用斜裁、褶皱、层叠、波浪、垂褶、穿插、折叠等表现技巧，构成立体的服装造型，创作出新颖的设计作品。另外在平面裁剪时，很难计算出布的厚度和伸缩、放松度等问题，在立体裁剪的操作过程里，就能迎刃而解。立体裁剪，最初便是以穿着在人体模型（人体）上，为基本的处理条件，所以能迅速而准确地制作出理想的款式。有时为了追求服装造型上的流行美感，必须将服装夸张变形，而立体裁剪利用人体模型，很容易衡量出夸张变形所需的份量，并获得均衡的效果。随着其他艺术形式的渗透，如立体构成中的语言形式及表现技巧也不断充实在服装设计、制作中。通过对立体裁剪的学习，学生一方面可以直观地展示出自己的设计效果；另一方面可以澄清在平面裁剪学习中对服装制板及服装造型存在的模糊概念。特别是对艺术院校的学生来说，对此课程的学习已不仅单纯局限于技术技巧的掌握，而是为他们提供了更大的艺术空间，可以像进行艺术创作一样，用各种不同材质的面料，在人台上进行立体空间造型设计，发挥他们的设计潜力，创作出最好的作品。
目前国际高等服装院校，立体裁剪已成为必不可少的课程。我院立体裁剪教学从1989年开始，（两位此教学成果的申报者受教于日本
文化服装学院的教授，并师从于日本文化服装学院立体裁剪教学体系）。经历了近二十年的发展变迁，经历了从简单的缠裹式制板到追求服装与人体间的“空间”制板研究；从基础的上身制板设计到对休闲装、高级成衣、礼服制板的设计，这样一个发展过程。特别是我们结合艺术院校的学生特点，在立体裁剪制板教学中找到了教学的创新点，那就是在教学过程中强调服装设计与服装工程不要分开，从严谨的服装工艺制作基础学习到开放的设计理念的培养,均形成完整的教学体系。每个学生都能独立完成服装从设计到制作的完整过程，并把自己的设计意图完美的展示出来。我们学生每年的作品展示无论在设计构思、设计理念、面料的选材、服装展示的完整性及对服装时尚的认知方面，都能带给人以惊喜及新鲜感。我们的教学成果主要体现在以下几个方面：
1、在全国高等服装院校大赛中的获奖，提高了我院的知名度。现在只要提到服装立体裁剪造型设计大赛，就能想到鲁迅美术学院。在出版的《瑰丽的软性雕塑—全国大学生立体裁剪大赛精品赏析》书籍中，我系学生的服装设计作品成为专家分析、示范的经典。我系学生的设计作品多次出现在服装立体裁剪大赛的宣传海报上，无形中确定了服装比赛的定位，成为服装比赛的亮点。另外我系学生在服装立体裁剪大赛中取得的良好成绩，对其他后续在校学生，是一种鞭策和鼓励，调动了对服装工程学习的积极性及主动性。
2、我系学生不仅在立体裁剪专项比赛中取得了好成绩，同时在全国著名的“中国时装设计新人奖”比赛中，我系学生李磊夫、刘知
音、李浩然、李璐、陆燕彬等多名学生连续多年获得了奖项，这个比赛必须要加试立体裁剪，这是反映全国各大服装院校服装设计综合水平的比赛。另外我系学生在“真维斯杯”休闲服装设计大赛多次取得好成绩，雄厚的设计实力及多项奖项的获得，使我系成功地成为多届“真维斯杯”大赛的协作单位，并获得了嘉奖。
我们不仅在国内的服装比赛获奖，在国际服装比赛中，我们也一样取得好成绩。2006年在俄罗斯举办的第十四届“彼德马利王杯”国际服装设计大赛中，我系学生张馨月获得最佳外国设计师奖；2008年第二届国际亚麻服装设计大赛，我系研究生蒋卓君、刘知音、金媛媛囊括了金、银、铜三个奖项，同时王杨、刘博洋获得了优秀奖。纵观我系学生在各大比赛的获奖成果可达100多项，使我们的教学成果更加国际化。
3、我系毕业上生在国际服装界也有较大的活动空间。本科毕业生申请国外服装院校的硕士、博士生必须要有在本国学院学习的立体裁剪成绩。受过我们有坚实基础的立体裁剪制板教育后，为他（她）们申请国外大学并在专业学习上与国外课程顺利衔接，提供了便利。目前，我系学生在日本文化服装学院攻读硕士的学生有3名；攻读博士的2名；英国爱丁堡艺术学院 1名；法国著名的ESMOD高级时装艺术学院攻读硕士的学生有8名；韩国斧山情报大学服装专业学生有15名；美国芝加哥艺术学院有学生2名，为培养我国高学历人才做出了贡献。
4、我系毕业生除了少量留学海外外，其余大部分毕业生分布在
全国知名的服装企业。毕业生在设计实践中，均采用服装立体裁剪的制板方法，其企业经济效益得到了提高，有效的占领了服装销售市场的较大份额。如我系毕业生王放，就职于著名的服装企业——“白领”，现已成为公司的业务骨干，每年的“白领”时装发布会，均可见其设计作品；白金同学已成为真维斯企业男装部的首席设计师；另外深圳百丽服饰有限公司的刘博洋等„„我们学生在各自企业的工作岗位上，均表现出色，赢得了口碑，扩大了鲁迅美术学院的知名度，从而企业会继续招聘我们的毕业生。还有许多企业由于经常关注各种服装大赛，及时了解获奖学生及学校的信息，所以每年不到学生毕业时间，就会提前到我系直接在毕业生中招聘所需的设计师，为学生顺利就业开辟了很好的途径。
5、服装立体裁剪制板这一课程体系，随着我系毕业生走向各大服装院校从事教育工作，得到了传承、发展。目前上海东华大学；北京服装学院；西安美术学院；天津轻工学院；大连轻工学院；大连第二外国语学院服装设计系；沈阳师范大学；沈阳大学；吉林艺术学院；齐齐哈尔大学等，东北各大服装院校从事服装立体裁剪制板教学工作的教师，大部分为我系毕业生。
6、我们立体裁剪制板这一课程体系每年除了不断的翻新、完善，还非常注重学校与服装企业的结合，把学生作品投入市场，由市场来检验，我们的设计作品是象牙塔里的孤芳自赏，还是服装销售市场里的弄潮儿。根据反馈的信息，及时修订、补充我们的教学方案，避免我们的教学与社会需求脱节。目前大连的任平服装服饰公司；营口雅
威服装服饰集团，已成为我系的服装教学实验基地。
7、《服装立体裁剪制板》这一教学成果在2007年被评为辽宁省精品课。惠淑琴教授在2008年获得第四界高等学校教学名师奖；正在申请2008国家级教学团队奖。2006年获得中国服装设计师协会颁发的“育人奖”； 2004年获得中国服装设计师协会颁发的“育人奖” ； 2007年获鲁迅美术学院教材立项项目；2007年获得鲁迅美术学院教学优秀多媒体课件二等奖；指导的毕业创作在《全国高等美术院校2001届毕业生优秀作品展》中获二等奖；2008年指导的毕业设计作品被鲁迅美术学院评为年度优秀奖。
任绘副教授2007年《立体裁剪制板》被评为辽宁省精品课； 2007年获得鲁迅美术学院教学优秀多媒体课件三等奖； 2008年指导的毕业设计作品《征》被鲁迅美术学院评为年度优秀奖；指导的毕业创作在《全国高等美术院校2001届毕业生优秀作品展》中获二等奖； 2004年获得中国服装设计师协会颁发的“育人奖”；2006年获得中国服装设计师协会颁发的“育人奖”。
以上只是总结了这一教学成果的过去，未来还要发展，我们会继续完善、提高教学成果，并不断为之注入新鲜血液，使我们的成果实现国际化。
鲁迅美术学院染服系 惠淑琴 任 绘
2008年11月28日
第14篇：服装立体裁剪制板教学成果总结
《服装立体裁剪制板》教学成果总结
惠淑琴
任
绘
《立体裁剪制板》教学成果总结
服装立体裁剪制板是服装工程教学体系中非常重要部分，立体裁剪如同软雕塑一般，籍着布料物理特性和人体模型二合一的操作，展现出具有胚样状态下的服装式样。立体裁剪能够从实际的操作过程中，了解人体模型和布料的物理特性，并且利用布料悬垂和张力等特性，采用斜裁、褶皱、层叠、波浪、垂褶、穿插、折叠等表现技巧，构成立体的服装造型，创作出新颖的设计作品。另外在平面裁剪时，很难计算出布的厚度和伸缩、放松度等问题，在立体裁剪的操作过程里，就能迎刃而解。立体裁剪，最初便是以穿着在人体模型（人体）上，为基本的处理条件，所以能迅速而准确地制作出理想的款式。有时为了追求服装造型上的流行美感，必须将服装夸张变形，而立体裁剪利用人体模型，很容易衡量出夸张变形所需的份量，并获得均衡的效果。随着其他艺术形式的渗透，如立体构成中的语言形式及表现技巧也不断充实在服装设计、制作中。通过对立体裁剪的学习，学生一方面可以直观地展示出自己的设计效果；另一方面可以澄清在平面裁剪学习中对服装制板及服装造型存在的模糊概念。特别是对艺术院校的学生来说，对此课程的学习已不仅单纯局限于技术技巧的掌握，而是为他们提供了更大的艺术空间，可以像进行艺术创作一样，用各种不同材质的面料，在人台上进行立体空间造型设计，发挥他们的设计潜力，创作出最好的作品。
目前国际高等服装院校，立体裁剪已成为必不可少的课程。我院立体裁剪教学从1989年开始，（两位此教学成果的申报者受教于日本
文化服装学院的教授，并师从于日本文化服装学院立体裁剪教学体系）。经历了近二十年的发展变迁，经历了从简单的缠裹式制板到追求服装与人体间的“空间”制板研究；从基础的上身制板设计到对休闲装、高级成衣、礼服制板的设计，这样一个发展过程。特别是我们结合艺术院校的学生特点，在立体裁剪制板教学中找到了教学的创新点，那就是在教学过程中强调服装设计与服装工程不要分开，从严谨的服装工艺制作基础学习到开放的设计理念的培养,均形成完整的教学体系。每个学生都能独立完成服装从设计到制作的完整过程，并把自己的设计意图完美的展示出来。我们学生每年的作品展示无论在设计构思、设计理念、面料的选材、服装展示的完整性及对服装时尚的认知方面，都能带给人以惊喜及新鲜感。我们的教学成果主要体现在以下几个方面：
1、在全国高等服装院校大赛中的获奖，提高了我院的知名度。现在只要提到服装立体裁剪造型设计大赛，就能想到鲁迅美术学院。在出版的《瑰丽的软性雕塑—全国大学生立体裁剪大赛精品赏析》书籍中，我系学生的服装设计作品成为专家分析、示范的经典。我系学生的设计作品多次出现在服装立体裁剪大赛的宣传海报上，无形中确定了服装比赛的定位，成为服装比赛的亮点。另外我系学生在服装立体裁剪大赛中取得的良好成绩，对其他后续在校学生，是一种鞭策和鼓励，调动了对服装工程学习的积极性及主动性。
2、我系学生不仅在立体裁剪专项比赛中取得了好成绩，同时在全国著名的“中国时装设计新人奖”比赛中，我系学生李磊夫、刘知
音、李浩然、李璐、陆燕彬等多名学生连续多年获得了奖项，这个比赛必须要加试立体裁剪，这是反映全国各大服装院校服装设计综合水平的比赛。另外我系学生在“真维斯杯”休闲服装设计大赛多次取得好成绩，雄厚的设计实力及多项奖项的获得，使我系成功地成为多届“真维斯杯”大赛的协作单位，并获得了嘉奖。
我们不仅在国内的服装比赛获奖，在国际服装比赛中，我们也一样取得好成绩。2006年在俄罗斯举办的第十四届“彼德马利王杯”国际服装设计大赛中，我系学生张馨月获得最佳外国设计师奖；2008年第二届国际亚麻服装设计大赛，我系研究生蒋卓君、刘知音、金媛媛囊括了金、银、铜三个奖项，同时王杨、刘博洋获得了优秀奖。纵观我系学生在各大比赛的获奖成果可达100多项，使我们的教学成果更加国际化。
3、我系毕业上生在国际服装界也有较大的活动空间。本科毕业生申请国外服装院校的硕士、博士生必须要有在本国学院学习的立体裁剪成绩。受过我们有坚实基础的立体裁剪制板教育后，为他（她）们申请国外大学并在专业学习上与国外课程顺利衔接，提供了便利。目前，我系学生在日本文化服装学院攻读硕士的学生有3名；攻读博士的2名；英国爱丁堡艺术学院 1名；法国著名的ESMOD高级时装艺术学院攻读硕士的学生有8名；韩国斧山情报大学服装专业学生有15名；美国芝加哥艺术学院有学生2名，为培养我国高学历人才做出了贡献。
4、我系毕业生除了少量留学海外外，其余大部分毕业生分布在
全国知名的服装企业。毕业生在设计实践中，均采用服装立体裁剪的制板方法，其企业经济效益得到了提高，有效的占领了服装销售市场的较大份额。如我系毕业生王放，就职于著名的服装企业——“白领”，现已成为公司的业务骨干，每年的“白领”时装发布会，均可见其设计作品；白金同学已成为真维斯企业男装部的首席设计师；另外深圳百丽服饰有限公司的刘博洋等„„我们学生在各自企业的工作岗位上，均表现出色，赢得了口碑，扩大了鲁迅美术学院的知名度，从而企业会继续招聘我们的毕业生。还有许多企业由于经常关注各种服装大赛，及时了解获奖学生及学校的信息，所以每年不到学生毕业时间，就会提前到我系直接在毕业生中招聘所需的设计师，为学生顺利就业开辟了很好的途径。
5、服装立体裁剪制板这一课程体系，随着我系毕业生走向各大服装院校从事教育工作，得到了传承、发展。目前上海东华大学；北京服装学院；西安美术学院；天津轻工学院；大连轻工学院；大连第二外国语学院服装设计系；沈阳师范大学；沈阳大学；吉林艺术学院；齐齐哈尔大学等，东北各大服装院校从事服装立体裁剪制板教学工作的教师，大部分为我系毕业生。
6、我们立体裁剪制板这一课程体系每年除了不断的翻新、完善，还非常注重学校与服装企业的结合，把学生作品投入市场，由市场来检验，我们的设计作品是象牙塔里的孤芳自赏，还是服装销售市场里的弄潮儿。根据反馈的信息，及时修订、补充我们的教学方案，避免我们的教学与社会需求脱节。目前大连的任平服装服饰公司；营口雅
威服装服饰集团，已成为我系的服装教学实验基地。
7、《服装立体裁剪制板》这一教学成果在2007年被评为辽宁省精品课。惠淑琴教授在2008年获得第四界高等学校教学名师奖；正在申请2008国家级教学团队奖。2006年获得中国服装设计师协会颁发的“育人奖”； 2004年获得中国服装设计师协会颁发的“育人奖” ； 2007年获鲁迅美术学院教材立项项目；2007年获得鲁迅美术学院教学优秀多媒体课件二等奖；指导的毕业创作在《全国高等美术院校2001届毕业生优秀作品展》中获二等奖；2008年指导的毕业设计作品被鲁迅美术学院评为年度优秀奖。
任绘副教授2007年《立体裁剪制板》被评为辽宁省精品课； 2007年获得鲁迅美术学院教学优秀多媒体课件三等奖； 2008年指导的毕业设计作品《征》被鲁迅美术学院评为年度优秀奖；指导的毕业创作在《全国高等美术院校2001届毕业生优秀作品展》中获二等奖； 2004年获得中国服装设计师协会颁发的“育人奖”；2006年获得中国服装设计师协会颁发的“育人奖”。
以上只是总结了这一教学成果的过去，未来还要发展，我们会继续完善、提高教学成果，并不断为之注入新鲜血液，使我们的成果实现国际化。
鲁迅美术学院染服系 惠淑琴 任 绘
2008年11月28日
第15篇：裁剪小衣服教案
裁剪小衣服
执教班级：0903 执教：李莉
教材：上海书画版小学美术第三册第9课 课型：造型·表现 教学目标：
知识与技能——认识服装的各种外形，欣赏服装的美感。
过程与方法——利用废旧材料，采用各种形式进行服装设计与制作。
情感、态度、价值观——体验服装带来的美感，发现时代的变革给日常生活带来的变化。 教学重点难点：
重点：掌握设计制作服装的方法。
难点：利用各种废旧材料，制作外观新颖的服装。 教学准备：
教具：媒体课件、教师制作范例、垃圾袋等各种废旧材料。 学具：事先收集的材料、剪刀、胶水、双面胶。 教学过程：
一、导入
1、（师生问好）欣赏服装表演的片段。师生共同欣赏。 你看到了什么？
——时装表演。
里面的服装在制作材料上有什么区别吗？
——有的服装是一般的布料制作的，还有的是用旧报纸做的。
2、今天我们大家来客串一回服装设计师。揭示课题：裁剪小衣服。 说明：
通过普通服装和环保服装的时装秀，使学生直观地了解两者间的差别，在服装的制作材料以及服装的形式上有一个初步概念。
二、新授与指导
1、欣赏课件里的服装，讨论服装的外形。用字母概括。
3、引导学生欣赏由各种不同材料组成的服装。它使用了哪些材料？ ——塑料袋、垃圾袋、绳子、广告纸、报纸、包装盒„„
4、你还带了哪些材料来做衣服呢？准备如何使用？ 学生根据实际情况回答。
5、师演示用马夹袋做衣服、用垃圾袋做裙子的过程。总结老师用的方法：减一减，加一加。
6、提示学生：服装还应该有一定的配件，看上去才会更完美。可以有哪些配件？ ——帽子、腰带、各种首饰„„ 交流一些服装配件的材料做法。
7、以小组为单位，设计制作一到两套服装。播放背景音乐。学生设计制作。 说明：
以学生熟悉的字母概括服装外形，用易于裁剪的报纸、塑料袋等为制作原材料，使用增或减的方法塑造出服装的造型，并能配以一定的配饰使服装整体效果更趋完善。 小结：
1、“时装发布会”，评选最受欢迎的服装。每小组上台展示服装。
2、获奖作者发表感言（谈设计构思）。教师作适当点评。
3、随着社会的发展和时代的进步，人们的服装也越来越美观。请回家后再找一些合作伙伴设计一些精美的环保服装。
说明：
学生相互间交流与评价，可以从同龄人身上学到更多的东西，对被评价者而言，来自伙伴的建议也许更容易接受。
第16篇：基础造型立体构成
*立体构成的概念和立体构成形态要素之点、线（第一周）
一 教 学 时间：4课时
二 教 学 目的：立体构成形态要素之点和线
三 教学重难点：学生从平面构成到立体构成的思想差异。 四 教 学 方法：讲解，看图片，分析情景。 五 教 学 过程： 讲解：
一、设计：
设计源于观察。观察，是人们认识事物的基础阶段，也是人们学习、研究的第一步。设计不是存艺术，它是美学和技术的结合，是有目的的创造活动。
二、设计的产生
设计来源于平时的积累，更来源于对对象的思考，我们所要设计的主题的基本构成是什么，它和平面的构成又有着怎么样的不同。
三、平面构成与立体构成的区别
平面构成
立体构成
基本特点
视觉表现虚幻的二维空间
触觉表现真实的三维空间
点
二维的平面（无厚度）
三维立体的点（有厚度）
线
二维平面的线
。。
三维立体的线
。。
面
二维的平面
三维的立体
体
二维的虚幻的立体
三维可触摸的立体
四：立体构成的点 点在不同位置的心理感觉
居中；平静、集中/偏上：下落、不稳定/偏下：安定下沉/右下角或左下角：落入空间感觉/右上角或左上角：离开空间的感觉.五：点的构成形态 1.大小不同点无序排列 2.大小不同的点渐变排列 3.大小不同的点规律穿插排列
练习：指出生活中点在立体构成中的应用。 课堂小结：
一：立体构成形态要素之--线
点的移动或连续排列成了线。线既是点移动的轨迹，又是面的边缘。线是立体空间中的基础元素之一，不同的线性结合，可以构成千变万化的空间线形态。 二：线的形态
1 直线
水平线
垂直线 斜线 ④ 折线 2 曲线
几何曲线 自由曲线
三：线的构造形式
线立体的构造形式是以线材为表现元素，营造空间的体量感。通过线与线之间不同的排列和交错关系，形成不同的构造形式。
线的构造形式主要有以下集中形式：框架结构、垒积结构、桁架结构、抻拉结构、线织面结构、曲线层构造、自由构造。 练习：指出生活中常见的线结构的建筑形式和构成手法。 课堂小结：
*立体构成形态要素之--面和体
一 教 学 时间：4课时
二 教 学 目的：立体构成形态要素之面和体
三 教学重难点：学生从平面构成到立体构成的思想差异。 四 教 学 方法：讲解，看图片，分析情景。 五 教 学 过程： 讲解：
面是线的移动轨迹，也是点的面积扩大，是空间立体构成的重要组成元素之一。 一：面的基本形态
平面
规则平面
几何形、有机形、偶然形
不规则平面
曲面
规则平面
几何曲面、自由曲面
不规则平面
二：面的表现形式 1 重复排列
2 折切构成 3 插接构造 4 薄壳构造
立体构成的形态要素之体
体是面运动形成的立体形态 三：体的基本形态
几何平面体、几何曲面体、自由体、自由曲面体四大类 四：体的构造形式
体的构造形式，是通过块材的变化和不同的加工手法进行变形，通过加法、减法的创造来实现各种形态的变换。主要分为：变形、切割、积聚。 1 变形
扭曲膨胀内凹④倾斜 2 分割
分裂破坏切割④镂空 3聚合
重复聚合对比聚合
练习：指出生活中常见的面和体结构的建筑形式和构成手法。 题目：以“生命”为题，举例自然界中具有生命力的线性形态，并描述其在三度空间的生命力表现形式。
要求：注意观察自然界中的生命内在运动规律，注意生命生长感的表现，注意生命运动感的表达。 课堂小结：
*空间概述和空间类型以及空间形态的创造（第二周） 一 教 学 时间：4课时
二 教 学 目的：立体构成空间类型和空间形态 三 教学重难点：了解各种形态的类型和构成空间 四 教 学 方法：讲解，看图片，分析情景。 五 教 学 过程： 讲解：
所有复杂的有机形态都是从简单的基本形态演变出来的，如果要掌握复杂的自然形态，关键在于了解自然形态的形成的过程，同时赋予自然形态的生命力感。要创造一个空间形态，首先要赋予它设计意念，赋予它生命，这样它才具有美感，符合人们的审美情趣
---------（Switzerland）保罗.克利 一：空间概述
各种形态空间图片欣赏。
空间是指实体形态与实体形态之间，或是被实体形态所包围的间隙。在立体构成各要素中，空间占据具足轻重的低位。 二：空间类型 1 半立体空间
介于二维和三维之间的空间形态，兼具二维和三维的空间特征。 可以利用纸张、泡沫板、玻璃、塑料、金属等创造半立体空间。 浮雕训练
浮雕图片展示以及纸张 雕、切、曲、折加工，产生方向，距离，高低等方面的立体效果。 2 三维立体空间 三维立体空间的立体形态是可以被感知的，具有机理、材质、体量感的实际存在。
三维立体空间的实体与虚体之分
实体指积极的立体形态。构成要素主要包括：材料、工艺、美学等。 根据其外部特征可分为：线性立体、面材立体、块材立体和综合立体四类。
虚体指消极的立体形态，常被称为空间。虚体是被实体所限定的，具有长宽高，但没有材质、色彩、肌理等特征的三维空间，是一种依据实体存在而被消极感知的空隙。 空间的线材构成
线材主要以长度单位为特征的型材。具有长度的方向性和运动感。 线材分直线和曲线。
线材的排列组合：平行直线、交叉线、放射线等。 线材的垒积组合：索扣、插接、粘结等。
线材的框架结构：立方体、柱体、锥体、曲线、园等。 线材悬吊式结构：支撑架--悬挂装饰。 空间的面材构成
多为板材的组合结构，商品包装、建筑墙体、家居板材都属于面材立体构成的范畴。 面层排列
基本排列方式：直线、曲线、折线、分组、错位、倾斜、渐变、发射、旋转等。 插接构造
材料一般以纸板、KT板、金属片、木片、塑料等板材。 插接方式：几何单元形体插接和自由形体插接。
④立体空间的体块形体
单元形体 球、圆锥、圆柱 有机形态的创造
⑤立体空间形态的综合表现
将点、线材元素、面材元素、体块元素等不同的形态根据一定的造型方法重新组织形体，形成新的空间形态。 空间形态和综合构成 3 多维空间
是将实体重复延伸、扩展成群组的空间形式，由多个个体空间组成的三维空间体。多维空间用不同重复组合的限定空间群体带给人类不同的物理和心理刺激。在实践操作中，空间的多维延伸和思维空间的组合。
空间的多维延伸包括塑造空间立体元素、分割移位和重组以及空间的运动组合。
思维空间组合包括联想空间和假设空间。
练习：指出不同的空间类型并对其进行空间的类型剖析，运用什么构造和手法形成的立体空间。 课堂小结：
*空间形态的创造
一 教 学 时间：4课时
二 教 学 目的：立体构成形态的创作。 三 教学重难点：从理论到手工的转变。 四 教 学 方法：讲解，手工教授。 五 教 学 过程： 讲解：
一：从平面到三维的空间分割
（1）切割
切割是平面元素转换成立体构成的重要方式。 （2）折曲、弯曲
重新塑形的方法折曲、弯曲、拉伸、插接等。 （3）压曲
压曲指的是材质在外力作用下发生质的改变。 二：立体空间形态的创造 （1）创造与创造性思维 （2）空间形态的塑造 课堂基础训练：
运用排列、折曲、弯曲、垒积、插接等结构形式，进行点、线、面，体的立体成型。
要求：利用KT板、卡纸、木材、塑料、金属、玻璃、纺织材料、纤维、复合材料等进行创作，颜色、尺寸、表现手法不限，作品复合或点、或线、或面或体的立体构成这一主题。 课堂小结：
*形式美法则训练（第三周）
一 教 学 时间：8课时
二 教 学 目的：立体构成形态的美的法则训练
三 教学重难点：理论的升华，了解什么样的形态是可取的 四 教 学 方法：讲解，看图片，分析场景 五 教 学 过程： 讲解：
立体构成的多种形式关系，解释了自然界中各种空间形态。 一：对比与统一
对比是两个或两个以上事物之间的相互比较，运用对比，能把好与坏、善于恶、美与丑这样的对比揭示出来，给人们以深刻的印象和启示。
统一是指从物质形态上来讲，整个大千世界虽然物种繁多，形态各异，但都一致归于物质。 二：对称与均衡
对称是指两对图形或者物体的各部分，在大小、形状和排列上具有相应的关系，同时给人以大方、端正、稳定的感觉，产生静穆、高贵、理性的美，体现一种物理学的原则。
均衡是指图案的形式大都左右对称、上下均衡，或四面都采用均衡的形式。
平衡有对称的的平衡和非对称的平衡，均衡和对称是互为联系的两个方面。对称能产生均衡感，而均衡又包括着对称的因素在内。 三：节奏与韵律 节奏存在于多种方式中。比如点课通过对比大小、疏密、粗细、聚散形成节奏，也可通过单元组合形成节奏，还可通过有序或无序对比变化形成节奏。节奏是运动的结果，表现运动的感觉。不同的节奏会产生不同的韵律。在立体构成中，韵律表现主要有三种：起伏韵律、渐变韵律、交错韵律。 四：比例与尺度 黄金分割
古希腊哲学家毕达哥拉斯，经过反复比较，发现最完美比例1:0.618.德国美学家泽辛称之为黄金比例。 立体构成制作作品中还常用：
形态和重量完全相同的分割法--等形分割 形状不等重量相等的分割法--等量分割 不规则、自由性的分割法--自由分割法 一组数列中，比值不变的分割法--等比分割法
尺度是指准绳、衡量长度的定制，还指处事或看待事物的标准。 在制作作品时，会考虑作品的大小、材料、比例等问题、要把握好尺度。
五：稳定与轻巧
卢浮宫金字塔，现代立体构成作品，结合稳定与轻巧的双重特征。 稳定是一种状态，指所处的环境或者心境在一定量的时间之内不会轻易变化。带来平稳、安定、自然的感觉。
轻巧，基本的解释是轻便灵巧、外形轻巧、简单容易和操作轻松：视觉上是具有轻盈感、运动感：心理状态上活泼、松弛、自然和运动之感。
两者关系密切，稳定在于整体，轻巧在于局部。一般来说，立体构成既要求实际重心稳定也要求视觉稳定，让人产生物理和视觉上的满足。
六：意境与联想
意境指文艺作品或自然景象中所表现出来的情调和境界。意境的构成是以空间镜像为基础的，是通过对镜像的把握与经营得达到“情与景汇，意与象通”，这点不仅是创作的依据，也是欣赏的依据。 在立体构成中，意境是通过具体的立体作品在空间中表达某种精神特质。立体构成意境：双重意境、虚拟想象、矛盾想象、
练习：讨论各种形式美法则在生活中的具体应用，结合现实中的案例。 说明你喜欢的不同的产品和环境，并分析是如何处理比例与尺度的关系。 课堂小结：
*立体构成材质训练
一 教 学 时间：8课时
二 教 学 目的：立体构成的材料认知和使用 三 教学重难点：了解各种材料语言对结课作业服务 四 教 学 方法：讲解，看图片，分析场景 五 教 学 过程： 讲解：
“这样，材料在艺术创作中的意义，可作如下界定：材料就其自身审美特性来说，不进入审美客体，但作为具有审美意义的一个要素，它又是审美客体必不可少的技术要素。”
-----（Ruia）巴赫金 对于设计审美样的作品以及要表现的是什么？
材料对于作品有决定性的作品。不同的材料表现不同的效果，要进行深入的了解。
自然材料：木材、石材、泥土
工业材料：金属、纸材、玻璃、塑料、陶瓷、纤维 综合材料，多种可能性，各种新兴材料 根据不同的材料特性选择合适的加工手法。 一：材质
材质，材料的组成及性质
木材、玻璃、泥土、钢材等。选择合适的物理化学性能如密度、弹性、强度、硬度、抗酸性、抗碱性。 二：肌理
肌理指物体表面的感觉、形态，属于视觉与触觉的范畴。 天然肌理；人工肌理
肌理含义：1，材料本身的自然纹理和人工制造过程中产生的工艺肌理，它使材质增加了装饰美的效果。2，构成环境的各要素之间所形成的视觉关系，不同肌理具有不同的视觉与触觉感受。（天然粗犷、自然；人工富于表现力和创造性）
三：立体构成所具备的三个基本要素和选材原则 1.艺术与技艺的统一 2.设计的目的是人而不是产品 3.设计要遵循自然和客观规律进行
《考工记》天有时，地有气，材有美，工有巧，和此四者，然后可以为良。材美工巧，然而不良，则不时，不得地气也。 四：材料要素和视觉感受
材料决定了立体构成的形态、色彩、肌理等心理效能，也决定了立体构成造型物的强度，加工等物理性能。 泥土：原始、笨拙、质朴 石材：厚重、粗犷、富贵 纤维：柔和、舒适
玻璃：庄重、神秘、空灵迷幻 钢材：坚硬、沉重等。 五：自然材料 木材、石材、泥土等
1.木材加工-锯、刨、磨、钉、塑形、雕饰、刮刻 木质的材质美感和物理特性表现为组合、弯曲、切割等。 2.石材
石材分为天然石材和人造石材两种 3.泥土 雕塑、陶器常用易找的构成材料。 六：工业材料
1金属
黑色金属（生铁、碳钢、合金钢）有色金属（重金属、稀有金属、贵金属）金属质复合材料。
金属材料具备的特性，表面独特的色彩和光泽；良好的延展性；电与热的良导体；容易氧化而生锈腐蚀。
金属材料的种类 铁、钢、铝、铜、其他金属材料 2纸材
水彩纸、宣纸、铜版纸、色卡纸、牛皮纸、瓦楞纸。 纸材加工方法：
增量加工---粘接；插接；栓接；编织；膨胀 减量加工---划；切割；撕；磨
等量加工---卷曲；弯曲；扭；拉扯；揉搓；折
④变质加工---烧；腐蚀；
3玻璃
白玻璃；钢化玻璃；花纹玻璃；磨砂玻璃 4塑料
聚氯乙烯PVC聚酰胺（PA尼龙）聚碳酸酯（热塑性树脂）聚乙烯PE聚丙烯PP等
阳光板；有机板；亚克力；塑料PVC管 5陶瓷
强度高；耐火；耐用；耐酸碱；腐蚀；耐水；耐磨 普通陶瓷 特种陶瓷 金属陶瓷 6纤维
线性材料，质地软、疏松，给人温暖的感觉。 天然纤维（棉、麻、纸绳、毛线等） 合成化学纤维（锦纶、腈纶、涤纶、丙纶等） 人工纤维（塑料绳、橡皮管） 七
综合材料概述 八
新材料
合金材料；新金属玻璃；高分子材料； 九
实践
形式美原则；材料选择；材料加工 练习：制作面材形式和体块形式的立体构成 课堂小结：
*实践环节
一 教 学 时间：8课时
二 教 学 目的：使用立体材料综合制作实践立体构成 三 教学重难点：综合材质进行专业训练 四 教 学 方法：手工指导 五 教 学 过程： 讲解：
选择与专业相关的内容进行自命题的综合材料的立体构成 选择和环艺展示设计相关的内容进行立体构成作业 选择环境外观进行立体构成的实践 课堂小结：
第17篇：立体裁剪与平面裁剪对比,服装创意分析与大纲
1、课程：服装立裁
2、内容：服装立体裁剪设计的构思方法与设计技法
3、过程：先说课程（说课程在专业中的地位与作用、教学方法与教学手段），然后讲课。叶子
16:27:18 服装立体裁剪设计的构思方法与设计技法 这一节课的内容！
第一章
第二章 概论
第二章 概念
一、服装的分类
二、创意服装设计的分类
三、创意
四、服装创意设计
第三章 创造力思维空间
一、实验空间
二、想象思维空间
三、联想思维空间
四、反向思维空间
五、错视空间
六、自由讨论空间
七、进入设计大师的空间
第四章 创意设计
一、设计理念的建立
二、形式创意
三、色彩创意
四、材料创意
五、结构和工艺创新
六、创意设计的装饰美感
1，立体裁剪的概述：与平面裁剪的区别，广泛运用，实例操作。 2，创新思维：裁缝与服装设计师的本质差异
3，创新设计方法：构思，创意类服装的定位，材来源多样性，设计训练方法
为了引导和促进消费，推出服装流行趋势的一种预测性的服装展示。 淡化实用性功能，强调艺术与风格，
同形异构法，局部改进法，素材构思法，主题构思法，意境构思法，印象构思法，自由联想法。
立体裁剪
立体裁剪是设计师凭借对服装结构与造型的理解，以人台或模特为操作对象，通过收省，打褶，剪切，转移等手段直接表现服装造型的设计方法。
服装平面裁剪，通过测量人体基本数据，套用服装板型，通过对纸样的处理进行服装结构设计，再用面料进行裁剪和制作，需要积累大量的实践经验，并且要精通服装工艺。
特点：直观性，灵活性，准确性。
1、平面裁剪的优点
a、平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。
b、平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳
定性和广泛的可操作性。
c、由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
d、平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5cm，5即
为松量，便于初学者掌握与运用。
立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。
应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。
第18篇：裁剪岗位职责
裁剪部门岗位工作职责 服装的原辅材料是构成服装成品的基础，把好原辅料的质量关，防止不合格的原辅料投入生产，是整个服装生产过程中质量控制的基础。而裁剪是服装加工生产的第一个环节，裁剪质量是保证缝制质量的前提，必须严格把好裁剪质量关。 裁剪主管：
一、把好原辅料的质量关：以专业技术根据样衣的款型风格协助采购员，选择优质皮料，把好皮质的质量关。
二、合理裁剪控制皮料的损耗，灵活根据样板搭色进行精确排版，以节省皮料，降低成本。
三、确定排料方法，根据生产通知单，皮料进库数量，安排排料及裁剪计划，确保缝制车间的正常生产。
四、合理搭配利用库存积压的皮料，减少积压降低库存率。
五、严格把好裁片的质量关，对不合格的裁片可以修整的进行修整，不能修整的进行补裁调片处理，确保不合格裁片不投入缝制工序。并对裁换片进行分析总结，制定纠正措施，确保裁片质量。
六、负责皮料的领用和清退工作，保证皮料的受控状态。
七、从生产现场及时掌握、发现，解决质量隐患问题，并及时向上级人员汇报。
八、负责对裁剪车间的全面管理，包括裁剪部人员的工作时间安排
及就岗情况等。
九、核对统计流水卡，做好登记管理工作。
十、协助各部门做好日常工作，积极学习和提升自己和部门员工各
方面的技能。
裁剪员：
一、裁剪员首先应熟悉生产通知单和工艺制作单的裁剪要求，了
解皮面料性能，根据下达的定额用料，认真、细致的进行排料、划样，不得超出，如有超出与主管联系解决。
二、严格执行上级主管的工作安排，不得挑单，保质保量完成工
作内容。积极学习，提高专业技能。
三、裁剪前要把领取的皮料进行登记整理，按皮料的大小分档，
分别合理使用，碰到皮料的瑕疵色差等要及时挑出，并向上级主管反映，以便及时解决问题。
四、裁剪时必须严格按照裁剪图上画出的轮廊线进行裁剪，使裁
刀正确划线。
五、将不符合质量要求的裁片查出，避免布疵裁片投入缝制工序，
同时报告主管进行修整。篇2：裁剪工岗位职责
裁剪工岗位职责
1、遵守公司的各项规章制度，服从分配，认真做好本职工作。
2、在组长的领导下，严格按照技术要求进行裁剪、画皮，严格控制用布量。
3、认真裁剪，杜绝裁剪失误和浪费，确保衣片的质量，保证生产正常进行。
4、提高安全生产意识，做到文明生产。
5、做到不迟到、不早退、不串岗聊天。
6、认真学习科学知识，不断提高技术水平。
7、保质、保量、按时完成当日任务。
8、完成领导交办的其它工作。篇3：裁剪职责工作职责
职 位 说 明 书
编写： 审核： 批准：篇4：裁剪岗位职责
裁剪组长岗位职责和流程
一、职责：
1、在厂长领导下工作，按照生产指令，带领本班组员工正确使用设备，生产出合格的成品。对本班组的安全生产、产品质量及现场卫生、产品计量等工作负责。
2、执行上级下达的任务、指令，合理安排本班组人员的岗位、工种，认真检查各工序的工作质量，及时正确地处理生产过程中出现的问题，有效地组织生产，确保完成任务。
3、组织本班组员工认真做好生产车间的机器设备的清理保养工作，随时保持设备处于良好的状态，保持各个生产环节整洁有序。
4、带头遵守公司的各项规章制度，教育本班组员工严格按照作业规程作业，正确使用和保管好本班组的设备、工具，正确使用劳动防护用品，制止违章操作。
5、
6、每批产品完成后，督促所有余料如零头布，废品及时清退工作 下班后检查班组各责任区卫生，断开电源，锁好门窗，方可离开。
7、做好本班组人员的思想教育工作，互助团结，共同搞好生产;节约能源，减少机器零部件的损坏;搞好岗位培训，提高本班组人员的岗位技能，争做多面手。
8、
9、提交本组考勤统计表，员工请假单、离职单 组织班组例会，做好生产过程发生问题的记录，协助厂长合理
制定工价，月底协助生产统计和财务部核算工资
10、向公司和生产领导提出工作改进建议。
11、完成上级交给的其它任务。
二、流程：
1、计划：根据生产科下达的生产计划任务，做好裁剪计划，并监督落实，按时完成裁剪任务。
2、领料：根据核料单、布卡到仓库领取布料及签收。
3、排版：负责根据生产工艺单数量、工艺要求、布料规格、单耗进行排版。
4、开裁：根据生产工艺单，了解制单要求，了解该款布料的
特性，确保裁片质量。
5、分包/数量：按要求对裁片进行分包，标记数量；
6、验片：依据客户要求或行业要求进行查片；对有问题的裁片要
及时配片，及做好记录；
7、发料：根据单据准确发放裁片，确保对缝制车间裁片供应充足，
不担误车间生产；
8、做好每天工作和生产日志。
第19篇：PS 裁剪、吸管工具教案
裁剪、吸管工具
【教学目标】
1、知识与技能：掌握PS裁剪工具及透视裁剪工、吸管工具、标尺标注工具。
2、过程与方法：学习裁剪工具及吸管工具，能够熟练的掌握裁剪工具、吸管工具的用法，以及能够运用刀实际当中。
3、情感态度与价值观：提高学生的图像构图的意识，培养学生审美能力。
【教学重点】
裁剪工具、透视裁剪工具、吸管工具、颜色取样器工具
【教学难点】
学会用裁剪工具裁剪文档、利用吸管工具记录所吸取的颜色
【教学时间】
2课时（80分钟）
【教具准备】
多媒体教学设备、教科书、教学资料、u盘
【教学过程】
一、导入
以比萨斜塔为例，引发问题，如何在图片中把倾斜的比萨斜塔放正？
师：在生活当中，我们在拍摄照片的时候，经常会因为手持相机不稳，或是不小心而导致拍摄的照片是歪斜的，又或者是打印机扫描图片，因为手动的原因或是其他什么原因导致图片是歪。那这个时候我们想把图片放正，就需要用到我们ps当中的剪裁工具了。
二、学习新知
●裁剪工具（C）
选择裁剪工具以后，在所打开的文档四周会出现剪裁的控制边框，鼠标放在图像上拖动所需裁剪的区域（也可拖动四边或四角进行调节)，调整好位置后，鼠标双击或回车或在属性栏中单击当前裁剪操作’（如不需要裁剪，则选择属性栏作’）即可剪裁得出所需图像。
裁剪工具属性栏：可以选择按比例裁剪或手动输入精确数值裁剪，但一般只选择不受约束。
拉直：可拉直图片的倾斜角度。
视图：可选择裁剪区域内网格的显示形式。 设置其他裁剪选项：可选择调节裁剪时的显示效果。
‘提交
‘取消当前裁剪操
裁 剪 前
裁 剪 后
拉 直 后
●透视裁剪工具(Shift+C) 步骤：打开文档--选择透视裁剪工具（C）--在视图区域拖动鼠标拉出裁剪区域--调整位置--双击裁剪区域或是单击属性栏‘提交当前裁剪操作’
裁 剪 前 调 整 裁 剪 区 域 裁 剪 后
●切片工具（Shift+C）
用于网页制作，对于已经排完版尚未上传至网上时，为了便于上网者浏览起来更加快捷，而前期进行的操作。
●吸管工具（I）
可以吸取图像中任何一种颜色。选择吸管工具后，在所需吸取颜色的地方单击鼠标，工具栏前景色显示所吸取的颜色
属性栏：取样大小：可以选择取样范围或取样点
样本：可选择在吸取颜色时是在当前图层、当前和下方图层、所有图层等选项，一般默认选择所有图层。
显示取样环：可选择在吸取颜色是是否显示取样环。
吸管工具 吸取时显示取样 吸取颜色在前景色中的显示
拷贝所吸取的颜色十六进制代码：点击吸取颜色，右击‘选择拷贝颜色的十六进制代码’方便记忆颜色。
●颜色取样器（Shift+I) 用途：调整图像是同时监测图像几个区域的颜色，如高光区域、暗调区域、灰色区域等，通过监测，避免颜色被过分的调整。
吸管工具只能吸取记录一个颜色，而颜色取样器可以同时记录多个颜色，最多可记录4个颜色。当我们拾取到颜色以后，图像上会自动创建一个记录颜色的编码，面板中也会记录取样颜色的代码，（如图1）当我们不需要时可右击删除（如图二），全部不需要时单击属性栏中的‘清除’
图一 图二 ●标尺工具（Shift+I）
可以测量工作区域中图像两点之间的距离，角度，同时还可以矫正图像的角度。
图层拉直前 图层拉直后 ●注释工具（Shit+I）
对文档进行注释，方便根据注释的说明进行修改或编辑文档。当建立注释工具后，可在面板注输入文字信息（如图三），方便记录。
图三 ●记数工具（Shit+I）
以阿拉伯数字显示记录，用于对图像进行数字记录。
三、操作实践
●练习所讲的裁剪工具和吸管工具，教师巡回指导。
第20篇：立体构成教案
立体构成与空间组合教案
从设计的角度理解立体、空间造型要素 课前导入 设计不是艺术
这里所说的设计不是艺术并不是强调这两者之间的差异性，而是把两者的区别明确。我们可以用艺术的眼光审视设计作品，也可以用艺术的思想衡量作品的设计价值，但是对于设计师而言，首先要尊重设计所能完成的功能与实现的作用。
设计绝不像艺术那样随心所欲。比如建筑，我们可以用雕塑艺术的眼光来衡量建筑的造型美感，也可以用雕塑艺术的眼光来衡量建筑的造型美感，也可以用观念艺术的思想来衡量建筑的精神价值，但是建筑的居住功能却必须符合设计的理性标准——力学、结构、空间、人体、工学等等的。
在设计基础课程的学习过程阶段，明确设计于艺术的界限，能够有目的性地把设计的技术性学习与观念性学习分开，也许是我们学习这么课程的目的更加明确。
造型与空间并重
很多时候学生会对造型和空间的区别还不是很清楚。从广义设计的角度思考三维造型占有了空间以后，必然也会对空间（正负形）产生分割，空间（负型）也会随着造型产生变化。造型与空间就行形与影的关系，一个产生变化，另一个随之变化。但是从狭义的造型与空间的设计出发，在每个造型中，设计师都要考虑到立体造型的正负关系（造型美感与空间美感共生），使其融为一体。就像一个好的建筑作品，一定有一个富有空间美感的建筑外观，进入室内，也必然是一个结构合理的内部实用空间。从建筑设计、家具设计、产品设计等领域思考，造型与空间都是共同产生、互相变化。
立体造型学习的由简至繁
在整个课程的训练过程中，我们从造型简单的方式开始，逐步加大难度。因为初学者往往会把最终的造型理解的很复杂，因为在最终结果体积不变的状况下，学生都会觉得越复杂越能弥补空间变化的匮乏。其实空间变化的丰富并不是变化的数量、体块的细节数量决定的，真是使之产生丰富效果的是空间穿插的巧妙、整体空间的对比与细节的处理美感（体积感、空间感、视觉感）。空间的丰富性往往不仅仅是复杂所造成的。当空间造型产生穿插于碰撞时，造型的美感与丰富性更容易彰显。
第一章 从设计作品中理解空间立体造型的形式美感 1.1立体构成的起源： “构成主义”中的“构成”一词与我们要谈的“构成”有很大区别。 构成”的源流，首先是来自20世纪初在前苏联的构成主义运动。 “包豪斯”（Bauhaus）设计师20世纪著名的设计学院，从成立到被迫关闭只有短短的13年时间，却培养出了一批在各个设计领域中领先的人才，崭新的设计理论和设计教育思想是包豪斯成为现代设计地发源的。
包豪斯的艺术教育家们提出了“艺术与技术相结合”的教育理念。
构成教育自20世纪八十年代开始引入我国，成为我国所有艺术院校共用的基础课程，日本的大学不仅把构成教育作为基础课程，而且变成为一门专业，在构成领域取得了突出的成绩。 立体构成作为研究空间立体形态关系的学科，最早是由包豪斯设计学院创立的；与雕塑、建筑、绘画以及技术等的发展都有着密不可分的关系。随着技术的发展和建筑设计的发展，20世纪初包豪斯设计学院的创建与发展使立体构成成为一门专门研究空间形态和形态空间关系的系统课程。)
伊顿是第一个创造现代基础课的人。他强调学生必须通过严格的视觉训练，对平面、立体形式以及色彩和肌理有完全的掌握。他的课程主要强调两点：强调对于色彩、材料、肌理的深入理解，特别是二维和三维，或者平面与立体的形式的探讨与了解；通过绘画分析，找出视觉规律，特别是韵律规律和结构规律，逐步对自然事物有一种特殊的视觉敏感性
克利更加强调感觉与创造之间的关系。对点、线、形态都赋予心里内容和象征内容
康定斯基：分析绘画；对色彩与形体的理论。他的教学从完全抽象的色彩与形体理论开始，然后与具体设计练习起来。比如研究色彩的温度与形式的变化关系，色彩的纯度、明度、色相的调和关系，色彩对于人的心理影响。
每个时期的艺术风格流派也会影响其设计风格。 1.2立体构成的由来分成下面几个阶段：
一、立体主义
立体主义的基本原则就是用几何形体（圆柱体、锥体、立方体、球体等）来表达客观对象，即是把外部世界以一系列不同平面，在不同时空中的构成方式，进行不同视觉解析和表现。追求体积、量感，抽象的空间，拼凑形式.（图片分析）为寻求立体造型语言，他试图从非 洲木雕原始艺术中吸取养料用几 何形体的表现方式。采用木、铁、纸片、绳子以及拾来的废品材料自 由组合，拼凑装配对象。
二、未来主义
未来主义描绘运动着的人物形态，并将其进行解析、映叠重构，通过色线、色点、色束表现光的闪耀与动感。
三、荷兰风格派运动
荷兰风格派运动主张纯抽象和纯朴，外形上缩减到几何形状，而且颜色只使用黑与白的原色。
四、俄国的构成主义运动
构成主义从形态关系出发，更多探索纯粹几何形态的构成性，以感觉性、自由性的方法创作作品。
五、德国包豪斯艺术学院
包豪斯艺术学院的创办人兼校长华尔塔·格罗毕乌斯的教学，为国立建筑工艺学校带来了以几何线条为基本造型的全新设计风格。这种理性的科学设计法则奠定了立体构成教学的基础。
六、解构主义
解构主义这个字眼是从“结构主义”中演化出来的。结构主义理论是一种 社会学方法，其目的在于给人们提供理解人类思维活动的手段，解构主义实质 是对结构主义的破坏和分解。 解构主义设计师对现代主义设计的单调形式和后现代主义历史风格的过分规则化、商业化的形式皆不满意;他们对现代主义设计强调表现统一整体性和构成主义设计强调表现有序的结构感均持否定态度,认为设计应充分表现作品的局部特征,作品的真正完整性应寓于各部件的独立显现之中。其建筑在整体外观、立面墙壁、室内设计等方面,都追求各局部部件和立体空间的明显分离的效果及其独立特征。建筑与室内的整体形式,多表现不规则几何形状的拼合,或者造成视觉上的复杂、丰富感,或者仅仅造成凌乱感。
1.3
立体构成的的概念与特征
立体构成是对各种“三维形态”的共性问题加以研究，探索立体形态各元素之间的构成法则，提高与形态相关的敏锐感觉和欣赏素养，培养高效率的立体形态创作能力。
1.3.1立体构成的概念
立体构成就是在三度空间中，把具有三维的形态要素按照形式美的构成原理进行组合、拼接、构造、从而创造一个符合设计意图的、具有一定美感的、全新立体形态。
1.3.2立体构成的特征
一、自由感
这里所说的自由感是指立体形态构成不受外框的限制、约束，可以按照设计的预想在三维空间内自由地延展。
二、力量感
立体形态是依托一定的材料得以实现的。材料具有质量和重量，立体形态构成也表现出了相应的质感和量感。
三、光影感
立体造型在有光源的情况下才能看得到。而在光的照射下，必定会产生阴影，这阴影包括自影和落影，这一特点只有立体形态才具有。
典型的建筑/雕塑空间造型语言分析
从设计与雕塑作品中学习空间造型美感的创作方法，因为典型的设计与艺术作品往往已经暗含了很多作品特定的约束因素，如构造、理学结构、审美方式、人体工学等。
弗兰克。欧恩。盖里设计的古根海姆博物馆，踏实解构主义建筑风格的倡导者。抽象的造型在盖里手中被运用的活灵活现，他的建筑也被人们称作是凝固的音乐，这也显示了看似凌乱的建筑中用细节体现韵律与秩序的关键性。他的造型语言是曲面体。
西班牙建筑师卡拉特拉瓦，卡拉特拉瓦的重要贡献在于他所提出的当代设计思维与实践的模式。他的作品让我们的思维变得更开阔、更深刻，让我们更多地理解我们的世界。他把来自动物骨骼的生态建筑结构用建筑构造的语言表现出来。在当地设计中，生态风格的设计在设计领域越来越广泛，来自生物的形态与造型，使工业化生产的产品更加具有亲和力。
扎哈哈迪德
2004年普利兹克奖获奖者。2016年3月31逝世。哈迪德的设计一向以大胆的造型出名，被称为建筑界的“解构主义大师”。这一光环主要源于她独特的创作方式。她的作品看似平凡，却大胆运用空间和几何结构，反映出都市建筑繁复的特质。（这座罗马的二十一世纪博物馆是一座纯粹而空旷的艺术品营地，走廊和天桥相互叠加和连接，创造出一个有生机的动感空间。）
盖尔达.阿利耶夫文化中心从地面展开的三维连续曲线，将多功能包裹在里面。空间呈现完整一体化，没有了墙与天花。
首尔东大门设计广场打破了建筑与自然的界限，整个建筑师毫无接缝的流线形，内部没有一根柱子。
迈耶，迈耶设计的产品都颇为简练，既包括居家设计也包括商用设计。他设计的作品最大的特点是永远有自己的特性而不是在风格上受别人的影响而迷惑。
在以直线为主，不时穿插曲线的几何体中，透过比例优雅的玻璃墙面，清楚地显现出内部的景象，这些又纵深感的空间与白色实墙的交替更迭，产生了某种特殊的韵律感和节奏感，它们不是出自同一构图因素的多次重复，也不是出自单方面强调水平或垂直感，而是通过某种内在的呼应起作用使他的建筑充满了某种艺术的品味。
三宅一生（1938年4月22日－），日本著名服装设计师，他以极富工艺创新的服饰设计与展览而闻名于世。其后创建了自己的品牌，它根植于日本的民族观念、习俗和价值观，成为名震寰宇的世界优秀时装品牌。
他的时装一直以无结构模式进行设计，摆脱了西方传统的造型模式，而以深向的反思维进行创意。掰开、揉碎，再组合，形成惊人奇突的构造，同时又具有宽泛、雍容的内涵。这是一种基于东方制衣枝术的创新模式，反映了日本式的关于自然和人生温和文流的哲学。
三宅一生品牌的作品看似无形，却疏而不散。正是这种玄奥的东方文化的抒发，赋予了作品以神奇魅力。他最大的成功之处就在于“创新”，巴黎装饰艺术博物馆馆长戴斯德兰呈斯称誉其为“我们这个时代中最伟大的服装创造家”。
在造型上，他开创了服装设计上的解构主义设计风格。借鉴东方制衣技术以及包裹缠绕的立体裁剪技术，在结构上任意挥洒，任马由缰，释放出无拘无束的创造力激情，往往令观者为之瞠目惊叹。
1.4立体、空间构成元素
立体构成的主要形态要素：点的立体构成、线的立体构成、面的立体构成、块的构成、空间的构成、光的构成。 立体构成的造型要素及其语义（PPT） 构成中特征的区别（PPT）
平立面形态材料特征的区别］（PPT）
立体构成的点，是相对较小而集中的立体形态。现实中的点有形态、大小、方向及位置由于地球的引力其位置不可能单独存在，必须靠自身的动能或其它物体的牵引或支撑来实现。点的设置可以引人注意，紧缩空间。在造型活动中，点常用来表现强调和节奏。点的不同排列方式，可以产生不同的力度感和空间感。
点的空间位置
空间中居中的一点引起视知觉稳定的集中注意。点在空间的位置上移后有飘浮感产生，反之有跌落感产生。点的位置移至下方一侧，产生的不安定感更加强烈：当点移至下方中点，产生踏实的安定感。点移至左下或右下时，踏实安定之中增加运动感。
线：立体构成上的线是相对细长的立体形。线是构成空间立体的基础，线的不同组合方式，可以构成千变万化的空间形态，如最常见的面和体。不同的线形有着不同的语义，如粗厚的线刚直有力，细薄的线柔弱委婉。
线从形态上大致可分为直线(包括水平线、垂直线、斜线和折线等)和曲线(包括弧线、螺旋线、抛物线、双曲线以及自由曲线)两大类。
在立体构成上，虽然不同于几何学意义上的线，但只要物体的长、宽、高中有一 个尺寸明显大于其他尺寸，并且与周围其他视觉要素比较，能充分显示出线的特征的
都可以视为线。或者可以理解为，立体构成中的线是相对细长的立体形。
线是构成空间立体的基础，线的不同组合方式，构成千变万化的空间形态。 线立体的作用
（1）连接两个或多个物体，起到连接的作用；
（2）分割空间，有助于加强面或体的性格和个性特征； （3）引导或转移视线和观察点； （4）表达情感、传递信息。
面：立体构成中的面，是相对于三维立体而言，具有一维特征﹙长和宽两个方向比较明显,厚度很薄﹚的形体。
面也是构成空间立体的基础之一，有着强烈的方向感。面的不同组合方式可以构成千变万化的空间形态，如最常见的体。
面从空间形态上可分为平面和曲面两种形态。平面有规则平面和不规则下面之分，可细分为几何形、有机形、偶然形和不规则形态。曲面也有规则曲面和不规则曲面之分，可细分为几何曲面和自由曲面。总之，规则的面基本是在严谨的数理原则下产生的几何形体，要借助制图工具来完成，因此总体都带有理性的严谨和机械的冷漠感，它易于表达抽象的概念。
体块 块立体是形态设计最基本的表达方式，是以三维度的有重量、体积的形态在空间构成完全封闭的立体，如石块、建筑物等。
块立体的视觉特征
（1）占据三维空间，可以产生较强烈的空间感；
（2）相对于点立体、线立体和面立体更具重量感、充实感； （3）具有稳重、秩序、永恒的视觉感受；
（4）不规则块立体具有亲切、自然、温情的感觉； （5）块立体的语义表达与其体量有关 。 块立体的作用
（1）产生强烈的空间感，丰富空间造型。
（2）产生体量感，空心块立体在具有体量感的同时，还大大减轻了实际重量。
（3）表达特殊情感、传递信息。
立体构成是由二维平面形象进入三维立体空间的构成表现，两者既有联系又有区别。联系的是：它们都是一种艺术训练，引导了解造型观念，训练抽象构成能力，培养审美观，接受严格的纪律训练；区别的是：立体构成是三维度的实体形态与空间形态的构成。结构上要符合力学的要求，材料也影响和丰富形式语言的表达。立体是用厚度来塑造形态、它是制作出来的。同时立体构成离不开材料、工艺、力学、美学，是艺术与科学相结合的体现。
